10 Uhren, die Ihr Handgelenk verändert haben

Werbung

Unterstützt durch

Wir haben Experten gefragt, welche Zeitmesser das moderne Design geprägt haben. Hier sind ihre Möglichkeiten.

Von Victoria Gomelsky

Was bedeutet „zeitgenössisches Design“ in einer Branche, die ständig in die Vergangenheit blickt?

Das ist eine ernste Frage für Uhrmacher, von denen die meisten im Herzen Traditionalisten sind. (Vergleichen Sie die vorherrschende Ästhetik moderner Armbanduhren mit Taschenuhren, die vor 500 Jahren hergestellt wurden. Abgesehen von ihren kleiner werdenden Durchmessern hat sich wenig geändert.)

Der heutige Boom beim Verkauf von Vintage-Uhren sowie neuen Modellen, die klassische Zeitmesser würdigen, hat die Tendenz der Branche, ihre eigene Designgeschichte zu wiederholen, nur noch verstärkt. „Bei den meisten großen Herstellern sind mehr als 50 Prozent ihrer Modelle stark von ihrer eigenen Vergangenheit inspiriert – weil sie sich verkaufen“, sagte Aurel Bacs, leitender Uhrenberater beim Auktionshaus Phillips.

Er zählte die offensichtlichsten Beispiele auf: die Cartier Tank von 1917, die Omega Speedmaster von 1957, die Rolex Daytona von 1963, die Audemars Piguet Royal Oak von 1972 und die Patek Philippe Nautilus von 1976, allesamt Modelle, die weiterhin produziert werden und weiterhin Millionen von Dollar Umsatz generieren .

Aber wie sieht es mit der aktuellen Ära aus? Was wird in Erinnerung bleiben? Wir haben eine Gruppe von Brancheninsidern gebeten, das letzte Vierteljahrhundert des Armbanduhrendesigns zu bewerten und die Modelle zu identifizieren, die sich auf alle Arten von Uhren ausgewirkt haben, von Seiko bis Swiss.

Zehn Zeitmesser, die hier in der Reihenfolge ihrer Einführung aufgeführt sind, haben es geschafft – eine Auswahl, die Uhrenfans mit Sicherheit faszinieren und vielleicht provozieren wird.

Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends, lange bevor die heutige Begeisterung für zierlichere Vintage-Uhren einsetzte, fertigten Uhrmacher routinemäßig kolossale Modelle mit einem Durchmesser von annähernd 50 Millimetern bzw. 2 Zoll.

Obwohl Panerai, die italienische Traditionsmarke, die durch Sylvester Stallone bekannt wurde, oft als Auslöser des Größenwahns der Branche in den späten 1990er-Jahren angesehen wird, war Audemars Piguet der Erste mit der Royal Oak Offshore, einem Modell aus dem Jahr 1993, das von Emmanuel Gueit entworfen wurde, um junge Menschen anzusprechen Käufer.

Die 42 Millimeter breite und 15 Millimeter dicke Edelstahlarmbanduhr mit dem Spitznamen „The Beast“ wog fast zwei Drittel eines Pfunds und stellte die ursprüngliche 39 Millimeter schwere Royal Oak in den Schatten. Und um den sportlichen Touch zu unterstreichen, waren die Drücker und die Krone mit Gummi überzogen.

„Die Offshore war offensichtlich von der Royal Oak inspiriert, aber für die damalige Zeit war sie völlig seltsam“, sagte William Rohr, Geschäftsführer des Online-Uhrenforums TimeZone. „Es war extrem riesig, dick, schwer.“

Das unverschämt maskuline Design des Modells ebnete den Weg für die gewaltigen Zeitmesser der Aughts – vor allem für die Hublot Big Bang von 2005, einen mechanischen Chronographen, der Gold, Keramik, Kevlar, Kohlenstoff, Wolfram, Tantal und Kautschuk enthielt. Es war auch ein Vorgeschmack auf den Hype um Sportuhren aus Stahl, die heute den Markt für Luxusuhren dominieren.

Obwohl es nach der Finanzkrise von 2008 zu einer Gegenreaktion kam – der Stil erschien vielen Menschen nach einem weltweiten Wirtschaftsabschwung unpassend –, blieb die Royal Oak Offshore ein Bestseller, unter anderem weil Audemars Piguet begonnen hatte, sie für limitierte Editionen mit Persönlichkeiten der Popkultur, darunter Arnold, zu verwenden Schwarzenegger und Jay-Z.

„Man konnte sie nicht bekommen, und wenn doch, waren sie sofort 30 Prozent mehr wert, als man dafür bezahlt hatte“, sagte Steve Hallock, Inhaber von Tick Tocking, einem auf zeitgenössische Uhren spezialisierten Uhrenhändler in Los Angeles. „Hublot und Richard Mille haben eine Seite aus diesem Buch übernommen und dieses Buch wird nie geschlossen, weil es sehr erfolgreich war.“

Aus heutiger Sicht ist die Lange 1 von A. Lange & Söhne der Inbegriff eines klassischen runden Zeitmessers. Doch als es 1994 enthüllt wurde, wirkten seine wichtigsten Designelemente – eine asymmetrische Zeitanzeige und ein über zwei Fenster verteiltes Großdatum – auf den Eindruck eines Bilderstürmers des deutschen Herstellers.

„Als es herauskam, gab es nichts Vergleichbares auf dem Markt“, sagte Elizabeth Doerr, Chefredakteurin und Mitbegründerin der Uhrenseite Quill & Pad.

Das Modell war eine Idee von Walter Lange – einem Urenkel des Markengründers Ferdinand Adolph Lange – und dem Unternehmer Günter Blümlein. Und es war ihre erste große Anstrengung seit der Wiederbelebung des Hauses im Jahr 1990. (Die Marke, die seit 1845 in Glashütte, der historischen Heimat der deutschen Uhrenindustrie, tätig war, war nach dem Zweiten Weltkrieg von der DDR-Regierung enteignet und zur Produktion gezwungen worden billige Uhren für den Export.)

Das damals ungewöhnliche Design der Lange 1 läutete eine wichtige neue Perspektive für die traditionsreiche Welt der mechanischen Uhrmacherei ein, sagte Katharine Thomas, Leiterin der Uhrenabteilung bei Sotheby's New York, und verglich das wiederbelebte Unternehmen mit einem modernen Start-up, das „ markierte einen Weg für Unternehmen außerhalb des allgemeinen Schweizer Establishments.

Und der Erfolg der Uhr brachte den Firmennamen wieder auf die Landkarte; Im Jahr 2000 erwarb die Compagnie Financière Richemont die Marke.

Trotz der vielen Variationen, die die Lange 1 hervorgebracht hat, einschließlich einer in diesem Jahr eingeführten 25-jährigen Jubiläumskollektion mit 10 Zeitmessern, bleibt ihr Aussehen praktisch unverändert.

„Gibt es ein Zifferblatt, das besser erkennbar ist als das mit dem übergroßen Datum?“ schrieb Evald Muraj auf der Uhrenseite Hodinkee in einer begeisterten Rezension eines Lange-1-Spinoffs, das 2014 anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Modells vorgestellt wurde.

Herr Bacs sagte, die Uhr sei ein herausragendes Beispiel deutscher Ingenieurskunst: „In der Autowelt wäre die Lange 1 ein Porsche, Mercedes oder ein anderes deutsches Luxusauto. Sie ist so anders, sie ist so gewagt. Sie ist so undeutsch, aber dennoch.“ sehr deutsch, weil es am Ende alle deutschen Qualitäten hat – die Zuverlässigkeit, die sachliche Herangehensweise.“

Wie Eric Wind, ein Vintage-Uhrenhändler, sagte: „Es ist ein Modell geworden, das jeder besitzen möchte – sogar Vintage-Liebhaber.“

1998 präsentierte der in Frankreich geborene Uhrmacher Vianney Halter auf der Baselworld in der Schweiz eine retro-futuristische Armbanduhr namens Antiqua.

Das vom amerikanischen Industriedesigner Jeff Barnes in der Steampunk-Tradition entworfene und von Herrn Halter gebaute Modell aus Gelbgold verfügte über vier genietete, bullaugenartige Zifferblätter aus Platin in einem asymmetrischen, dreidimensionalen Gehäuse, das wie etwas aus einem Roman von Jules Verne aussah .

„Die Vorderseite hat dieses wilde Design, das an Captain Nemo erinnert, aber wenn man auf die Rückseite schaut, ist es eine runde Uhr mit einem Standardwerk und einem ewigen Kalender“, sagte Gary Getz, ein Uhrensammler aus Nordkalifornien, der über seine geschrieben hat Liebe zur Antiqua für Quill & Pad. „Vorne ist Party, hinten Business.“

Die Antiqua gilt weithin als das erste Modell, das mit einer völlig neuen Form experimentiert hat. Die Kombination von avantgardistischem Design mit einem klassischen mechanischen Uhrwerk (das nicht weniger mit einer Haute-Complication versehen ist) ist der Grund dafür, dass Maximilian Büsser, Gründer und Kreativdirektor der Genfer Uhrenmanufaktur, Die ansässige Marke MB&F betrachtet sie als „das fehlende Bindeglied“ zwischen traditioneller und zeitgenössischer Uhrmacherkunst.

„Als es herauskam, rannte ich mit einer Zeichnung davon in das Büro meiner Kollegen und fragte: ‚Haben Sie das gesehen?‘“, erinnert sich Herr Büsser, damals Produktmanager beim Schweizer Uhrenhersteller Jaeger-LeCoultre. „Aber sie haben es nicht verstanden; sie fanden es einfach seltsam.“

Bei aller grenzüberschreitenden Größe war die Antiqua nach den meisten Maßstäben kein kommerzieller Hit. Etwas mehr als 120 Exemplare wurden hergestellt, wobei ein Modell in Weißgold noch erhältlich ist – für 280.000 Schweizer Franken oder 281.590 US-Dollar.

François-Paul Journe hat eine kultähnliche Anhängerschaft, die unter seinen Uhrenkollegen nahezu konkurrenzlos ist. Als offensichtlichster Erbe der wissenschaftlichen Tradition der Uhrmacherkunst, die von Uhrenlegenden wie Abraham-Louis Breguet und George Daniels verkörpert wird, hat sich Herr Journe seit der Gründung seiner gleichnamigen Marke im Jahr 1999 unter Liebhabern hochwertiger Uhren einen geradezu mythischen Ruf erworben, nicht zuletzt Erwähnen Sie die Beteiligung von Chanel, das 2018 eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erwarb.

„Wenn es in 200 Jahren noch Uhren gibt, wird FP Journe das Äquivalent von Patek Philippe sein“, sagte Herr Hallock, der Uhrenhändler aus Los Angeles.

Herr Journe festigte seinen Ruf als talentierter junger Uhrmacher mit dem zweiten Produktionsmodell seines Unternehmens, dem Chronomètre à Résonance, das er im Jahr 2000 vorstellte. Die Armbanduhr gilt allgemein als Meisterwerk der modernen Uhrmacherkunst und wurde von einer Breguet-Taschenuhr inspiriert das Herr Journe 1982 für einen Kunden restaurierte; Es verfügte über zwei Unruhräder in einem sogenannten Resonanzwerk, einem esoterischen Beispiel für präzise Zeitmessung.

„Die Grundidee besteht darin, die beiden Unruhräder sehr nahe beieinander zu platzieren, damit sie die Energie des anderen aufnehmen und schließlich synchron schlagen“, schrieb Brad Schwartz, ein in New York ansässiger Sammler von Journe-Uhren, in einer E-Mail.

„Ich kann gar nicht genug betonen, wie schön das Résonance-Uhrwerk ist – wenn ich meines mit der Werkseite nach oben tragen könnte, würde ich es tun“, sagte Herr Schwartz, der einst sechs Exemplare besaß. „Zur Schönheit tragen die aufgeschraubten Ziffernringe, die Zeiger aus blauem Stahl, das Guilloche-Muster in der Mitte jedes Zifferblatts und die gerändelte Krone bei, allesamt charakteristische Journe-Akzente.“

Auch wenn die meisten Leute, die mit dem Modell vertraut sind, sagen, dass sein Design zweitrangig gegenüber seiner mechanischen Innovation war – es war die erste Armbanduhr, die das Resonanzwerk enthielt –, ist die Wahrheit, dass das Chronomètre à Résonance die einzigartige Ästhetik von Mr. Journe begründete.

„Es ist eine Uhr, die die Leute auch dann noch von der anderen Seite des Raums erkennen, wenn man das Logo vom Zifferblatt entfernt“, sagte Herr Bacs.

Als Richard Mille 2001 seine tonneauförmige, technisch fortschrittliche RM 001 vorstellte, brach der französische Uhrmacher nicht nur mit der Uhrmachertradition, er zündete sie sogar an.

„Das erste Mal, dass ich den Richard Mille RM 001 leibhaftig sah, war, als würde Ursula Andress wie Botticellis Venus aus dem Meer aufsteigen, begleitet von der Aufführung von Beethovens ‚Ode an die Freude‘ durch das Kärntnertortheater-Orchester aus dem Jahr 1824“, schrieb Wei Koh in einem Beitrag aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „Die Uhr, die die Welt veränderte“.

Herr Koh, der in Singapur ansässige Gründer und Redaktionsleiter des Uhrenmagazins Revolution, sagte weiter, die schlanke Form der Uhr sei „so erotisch aufgeladen wie das Gehäuse von Ferraris 250 GTO“. Der Automobilbezug war genau richtig. Mr. Mille – der sagte, er habe in einer schlaflosen Nacht ein Stück Hotelseife in die RM 001 geschnitzt – ist ein Rennsportbegeisterter, der seine erste Uhr so ​​entworfen hat, dass sie wie ein Formel-1-Auto aussieht und funktioniert: Komfort, Leistung, Stoßfestigkeit Dabei standen Haltbarkeit und Leichtigkeit im Vordergrund.

Einer oft wiederholten Geschichte zufolge warf Herr Mille die RM 001 während der Baselworld-Uhrenmesse 2001 zu Boden, um potenziellen Kunden zu beweisen, dass die 200.000-Euro-Armbanduhr trotz ihres beträchtlichen Preises und ihrer komplizierten Komplikation über ein Tourbillon, eine filigrane Revolveruhr, verfügte Mechanismus, der den Auswirkungen der Schwerkraft auf die Zahnräder einer mechanischen Uhr entgegenwirken soll – das sportliche Modell, ausgestattet mit Titan-Grundplatten, konnte dem Missbrauch standhalten.

Trotz der bahnbrechenden Konstruktion des Modells – das Renaud & Papi-Uhrwerk wurde in das Gehäuse integriert, eine damals beispiellose Innovation – verdankt die RM 001 ihren Ikonenstatus ihrer üppigen Silhouette.

„Man kann auf der anderen Straßenseite eine Richard Mille am Handgelenk von jemandem sehen, und das liegt nicht daran, dass sie Neonlichter hat“, sagte Herr Hallock.

Die Dutzenden nummerierten RM-Modelle folgten – darunter die RM 27-01 Tourbillon Rafael Nadal, die nur zwei Drittel einer Unze wiegt (inklusive Armband), und die neue RM 62-01 Tourbillon Vibrating Alarm ACJ, die komplizierteste der Marke Uhr – sind ein Beweis für Herrn Milles Vision und Durchhaltevermögen.

Während des größten Teils seiner Geschichte war Ulysse Nardin vor allem als altmodischer Hersteller von nautisch inspirierten Zeitmessern bekannt (auch nachdem das Unternehmen in den 1980er Jahren durch den Schweizer Geschäftsmann Rolf Schnyder und das Uhrmacher-Wunderkind Ludwig Oechslin neu belebt wurde, die gemeinsam eine Trilogie weitreichender Modelle schufen). gepriesene astronomische Armbanduhren).

Dann präsentierten Herr Schnyder und Herr Oechslin während eines Abendessens in New York im Jahr 2001 eine seltsam aussehende Golduhr mit dem passenden Namen Freak. Es fehlten Zifferblatt, Krone und traditionelle Zeiger; Sie zeigte die Zeit mit einem riesigen Minutenzeiger an, der auch als Uhrwerk fungierte, und einer rotierenden Hauptplatine, die als Stundenzeiger diente.

Das radikale Äußere des Modells verbarg ein Uhrwerk, das zum ersten Mal Silizium enthielt, ein Material, das seitdem die mechanische Uhrmacherei revolutioniert hat, indem es den Bedarf an Schmiermitteln wie Öl überflüssig machte.

„Im Alleingang leitete die Freak die Ära der Superuhren ein – mechanisch raffiniert, optisch fesselnd, kompromisslos exotisch“, schrieb Jack Forster, Chefredakteur von Hodinkee, 2018 auf der Online-Uhrenseite.

Der Freak „stellte so viele Dinge in Frage, von denen wir glaubten, sie seien in Stein gemeißelt“, sagte Mr. Bacs, der Phillips-Spezialist. Zum Beispiel die Notwendigkeit einer Krone zum Einstellen der Zeit (bei der Freak drehte man einfach die Lünette).

Um das bahnbrechende Design – und Herrn Oechslins Ruf als das, was Herr Bacs als „Schweizer Leonardo da Vinci des 20. und 21. Jahrhunderts“ bezeichnete – voll und ganz zu würdigen, ist es wichtig zu beachten, dass die Renaissance der mechanischen Uhrmacherei zur Zeit von Ulysse erst etwa ein Jahrzehnt zurückreichte Nardin machte seine überraschende Einführung. Viele Uhrmacher litten noch immer unter der Quarzkrise der 1970er-Jahre, als die Schweizer Industrie 60.000 Arbeitsplätze durch die japanische Konkurrenz verlor.

Diejenigen, die unbeschadet aus der Krise hervorgegangen seien, hätten „im Grunde das nachgeahmt, was zuvor getan wurde“, sagte Büsser. „Eine Herrenuhr hatte einen Durchmesser von 35 Millimetern, ein weißes Zifferblatt und römische Ziffern. Damals haben wir alle superlangweilige Sachen gemacht.“

Man könnte die Mitbegründer von Urwerk – den Uhrmachermeister Felix Baumgartner und den Designer und Künstler Martin Frei – als die ansässigen Philosophen der Uhrenindustrie bezeichnen.

Als sie 1997 ihre subversive Luxusmarke vorstellten, war der Name, den sie wählten, eine Mischung aus Ur, der sumerischen Stadt, in der die moderne Zeitmessung begann, und werk, dem deutschen Wort für Arbeit (passenderweise auch Teil des deutschen Wortes Uhrwerk). oder Bewegung).

„Es war ein Wortspiel, diese Idee eines Geschäfts, das sich mit der philosophischen Frage der Zeit beschäftigt“, sagte Herr Frei 2014 der New York Times.

Auf der Baselworld 2003 stellte Urwerk den UR-103 vor, „das Modell, das alle aufhorchen ließ“, sagte Frau Doerr von Quill & Pad.

Die Stahluhr im Science-Fiction-Stil kostete 60.000 Schweizer Franken und zeichnete sich durch ihre unkonventionelle, satellitengestützte Zeitanzeige (nicht weniger inspiriert von antiken Uhren) aus, die auf der Unterseite des mittlerweile charakteristischen Urwerk-Gehäuses erschien.

„Die Form ähnelte eher einem Raumschiff und die alternative Zeitmessung über rotierende Scheiben war äußerst neu“, schrieb Alexandre Ghotbi, Leiter der Uhrenabteilung für Kontinentaleuropa und den Nahen Osten bei Phillips, in einer E-Mail.

Durch die Platzierung der Wanderstundenanzeige auf der Unterseite des Gehäuses hatte Herr Frei die Freiheit, die Krone zu vergrößern und sie auf der traditionellen 12-Uhr-Position zu positionieren.

„Wir haben uns von Anfang an gefragt: Was können wir anders machen?“ sagte Herr Frei in einem Interview.

Bei der UR-103 beantwortete Urwerk diese Frage, indem er die Rückseite der Uhr mit drei Anzeigefeldern füllte, die als Kontrollzentrum fungieren: eines zur Anzeige der Sekunden, ein weiteres zur Anzeige einer 15-Minuten-Umdrehung und ein drittes zur Mitteilung der verbleibenden Zeit der 42 Stunden Gangreserve der Uhr.

„Traditionen sind wichtig“, sagte Herr Frei. „Aber man muss sich auch zu dem äußern, was einen jetzt umgibt.“

Als Herr Büsser 2005 seine unabhängige Uhrenmarke gründete, galt er für viele zeitgenössische Uhrmacher bereits als eine Art Mentor.

Diesen Ruf hatte er sich während seiner siebenjährigen Amtszeit als Geschäftsführer von Harry Winston Timepieces erworben, wo er das bahnbrechende Opus-Konzept entwickelte, eine Reihe jährlicher Kooperationen mit Meisteruhrmachern – darunter Herrn Journe, Herrn Halter und Herrn Baumgartner Das Ergebnis waren einige der wildesten und verrücktesten Modelle, die die Welt je gesehen hatte.

Die erste Uhr von MB&F, Horological Machine No Mit einem Titangehäuse und einem Handgelenkband war das Modell, das Zeit und Gangreserve auf senkrecht zum Handgelenk des Trägers positionierten Zifferblättern anzeigte, anders als alles, was MB&F zuvor oder seitdem hergestellt hatte.

Wie alle Zeitmesser von Herrn Büsser war das Titanmodell eine nostalgische Ode an seine Jugend in den 1970er-Jahren (in diesem Fall seine Begeisterung für den Zusammenbau von Modellflugzeugen) sowie eine Liebeserklärung an die kinetische Kunst, eine Kategorie, die er in seinen vier MAD Gallery vertritt Standorte in Genf; Hongkong; Taipei, Taiwan; und Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

„Jedes Stück von MB&F ist eher ein Kunstobjekt als ein Design“, sagte Herr Rohr von TimeZone. „Die Leute lieben es oder hassen es.“

Um Herrn Büsser zu hören, war er gezwungen, den HM4 zu entwickeln, egal wie viele Menschen er entfremdete. „Es war ein Moment in meinem Leben, in dem nichts anderes zählte“, sagte er in einem Interview. „Ich hatte keine Kinder. Mein Unternehmen war alles. Ich musste diese Geschichte zu Ende bringen, auch wenn das bedeutete, dass ich bankrott gehen würde. Damals war so viel Wut in mir – Wut gegen mich selbst, meine Branche.“ . Ich war ein Fanatiker. Echte kreative Risiken ergeben sich nicht aus der Komfortzone.“

Wenn Sie sich nur an einen Namen aus den Annalen des Uhrendesigns erinnern, dann ist es Gerald Genta. Der Schweizer Designer arbeitete sechs Jahrzehnte nebenbei für die größten Hersteller des 20. Jahrhunderts und entwarf Armbanduhren, die für ihre schlanken Gehäuse, anmutigen Winkel, sportlichen, aber eleganten integrierten Armbänder und, wie es der Zufall will, extremen kommerziellen Erfolg bekannt sind.

Die bekanntesten Designs von Herrn Genta – die Audemars Piguet Royal Oak und die Patek Philippe Nautilus – sind moderne Bestseller und auf dem Sekundärmarkt ständig gefragt.

Im Jahr 2000 erwarb der römische Juwelier Bulgari die gleichnamige Marke von Herrn Genta und machte sich daran, seinem gewaltigen Erbe eine eigene Note zu verleihen. Der Beweis für den Erfolg kam im Jahr 2014, als das Haus seine ultradünnen Zeitmesser der Octo Finissimo-Serie vorstellte, angeführt von der handaufgezogenen Octo Finissimo Tourbillon, einer 5 Millimeter dicken Titanuhr, deren runde Lünette und achteckiges Gehäuse an Herrn Gentas meisterhaften Einsatz erinnerten von Formen.

„Die Leute haben versucht, mit einer Vielzahl von Formen zu spielen – rund, quadratisch, oval und rechteckig – und ich denke, der erste Homerun seit den Genta-Designs der 70er und 80er Jahre ist der Bulgari Octo“, sagte Herr Bacs.

Die vom Bulgari-Uhrendesigner Fabrizio Buonamassa Stigliani betreute Serie hat Lob für ihr Design und ihre technische Meisterleistung sowie mehrere Weltrekorde in puncto Flachheit erhalten. Eine einzelne Uhr – eine verfeinerte Automatikversion des 2018 eingeführten Tourbillons – erhielt tatsächlich drei davon: Mit einer Dicke von 3,95 Millimetern wird sie als flachste Automatikuhr der Welt, flachstes automatisches Tourbillon der Welt und flachstes Tourbillon der Welt vermarktet.

„Die Vintage-Welt ist anstrengend, weil dabei nichts Neues entsteht, aber Bulgari hat es irgendwie geschafft“, sagte Herr Rohr von TimeZone.

Ob die Apple Watch zu den Pionieren des Uhrendesigns gehört, ist eine Frage der Perspektive. Puristen der mechanischen Uhrmacherkunst wie Herr Getz, der Sammler aus Nordkalifornien, sind eindeutig: „Es ist keine Uhr. Es ist ein vernetztes Gerät.“

Dennoch lässt sich die Allgegenwart des Modells an Handgelenken auf der ganzen Welt nicht leugnen. Neil Cybart, Gründer der Apple-Analyseseite Above Avalon, schrieb in einer E-Mail, dass Apple seit dem Verkaufsstart des Modells im Frühjahr 2015 77 Millionen Uhren verkauft habe und dass sich der Umsatz im Jahr 2019 auf rund 12 Milliarden US-Dollar belaufen werde, mit einer Wachstumsrate von 25 Prozent im Jahresvergleich.

„Wenn man bedenkt, dass der Gesamtwert der Schweizer Uhrenexporte im Jahr 2018 21 Milliarden US-Dollar betrug (plus 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), ist die Apple Watch etwa 60 Prozent so groß wie die gesamte Schweizer Uhrenindustrie“, sagte Cybart in einer E-Mail. „Bei Smartwatches kommt kein anderer an diese Zahlen heran.“ (Es gibt Schätzungen, dass 2019 das Jahr sein wird, in dem Apple volumenmäßig mehr verkauft als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie.)

Entworfen von Jony Ive, dem damaligen Senior Vice President of Design von Apple, und dem bekannten Industriedesigner Marc Newson, der Apple Watch mit ihrer Kautschukarmband-Gehäusebefestigungund minimalistischer Architektur erinnerten an Mr. Newsons Arbeit mit Ikepod, einer kurzlebigen Kult-Klassiker-Uhrenmarke, die er 1994 mitbegründete.

Ursprünglich als Luxusprodukt positioniert, mit einer 18-Karat-Goldversion, die bei 10.000 US-Dollar startete, ist die Uhr jetzt zu einem neuen Tiefpreis von 199 US-Dollar erhältlich und wird als Gesundheits- und Fitnessgerät beworben. Aber das hat seinen Einfluss auf das High-End-Uhrengeschäft nicht geschmälert.

„Es hat jeden Uhrensammler dazu veranlasst, zu überdenken, was wir jeden Tag tun“, sagte Herr Bacs. „Das Design ist brillant. Die Größe ist brillant. Die Tragbarkeit ist brillant.“

Für mechanische Uhrmacher dürfte das bedeutendste Erbe der Apple Watch ihre Rolle als Tor zum traditionellen Uhrenkonsum sein.

„Im Jahr 2015 trugen 44 Prozent der Erwachsenen in den USA eine Uhr“, sagte Reginald Brack, Analyst für die Uhren- und Luxusbranche beim Marktforschungsunternehmen NPD Group. „Rückblick auf das Jahr 2019: 55 Prozent der Erwachsenen in den USA tragen eine Uhr.“

Herr Brack würde keine Markennamen nennen, aber er führte dieses Wachstum auf Smartwatches zurück.

Werbung