25 Reiseerlebnisse, die auf Ihrer Wunschliste stehen sollten

Werbung

Unterstützt durch

Ein Paar international denkender Schriftsteller, ein Koch, ein Architekt und ein Landschaftsfotograf haben eine Liste der außergewöhnlichsten Abenteuer zusammengestellt, die ein Mensch erleben sollte. Hier sind die Ergebnisse.

Von Alwa Cooper, Ashlea Halpern, Debra Kamin, Aileen Kwun, Miguel Morales, Dan Piepenbring und Michael Snyder

An einem Julimorgen versammelte sich eine fünfköpfige Jury – darunter die Schriftsteller Pico Iyer und Aatish Taseer, der Architekt Toshiko Mori, der Koch und Lebensmittelwissenschaftler David Zilber und die Landschaftsfotografin Victoria Sambunaris – über Zoom, um zu diskutieren, was genau ein „ Reiseerlebnis“ und wie einige sich von den anderen abheben könnten. Um das Gespräch in Gang zu bringen, hatte jeder Diskussionsteilnehmer vor der Telefonkonferenz mindestens zehn Vorschläge nominiert; Ihre Aufgabe bestand nun darin, diese Liste von 55 auf 25 zu kürzen.

Die Teilnehmer waren alle höflich und überließen sich oft demjenigen, den sie für einen Experten auf einem bestimmten Gebiet hielten: Zilber, der bei Noma arbeitete und Mitautor des 2018 erschienenen Buches des Kopenhagener Restaurants über Fermentation war, über herausragende Restaurants; Sambunaris, die mehrere Monate im Jahr mit dem Auto durch das Land reist, um ihre Bilder einzufangen, über die spektakuläre Topographie des amerikanischen Westens. Sie waren auch schnell dabei, ihre eigenen Lieblinge zu opfern, vor allem, wenn sie das Gefühl hatten, sie seien zu vertraut (Petra, Machu Picchu), zu obskur (Alvar Aaltos experimentelles Sommerhaus Muuratsalo in Säynätsalo, Finnland – eine Mori-Auswahl), zu persönlich (Fahren im Karakorum). Autobahn, die Pakistan und China verbindet – etwas, von dem Taseer von seinem Vater gehört hat) oder zu kommerzialisiert (eine Nilkreuzfahrt, die meisten Hotelübernachtungen). Wie Iyer es ausdrückte: „Hotels bieten Luxus und Komfort, aber sie berühren selten meine Seele.“

Einige Diskussionsteilnehmer zogen Nominierungen für Erfahrungen zurück, die sie selbst nicht gemacht hatten, obwohl sie jahrelang davon geträumt hatten, beispielsweise durch den abgelegenen Yakushima-Insel-Nationalpark in Japan zu wandern, was die Inspiration für Hayao Miyazakis „Prinzessin Mononoke“ (1997) war. („Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es meine Fantasie zerstören oder verstärken würde, wenn ich dorthin gehe“, sagte Mori.) Andere entschieden sich dafür, bei der Auswahl zu bleiben, von der sie nicht persönlich bestätigen konnten – ein Beweis dafür, wie mächtig unsere kollektive Vorstellungskraft sein kann . Wenn etwas zu einfach schien, befürchteten sie, dass es möglicherweise nicht besonders genug sei. Gleichzeitig ist nicht jedes gewählte Erlebnis selten oder schwer zugänglich: Manchmal geht es einfach darum, die Augen (oder den Geist) für die Magie eines Ortes zu öffnen.

Das Gremium befasste sich auch mit der Sicherheit, wobei einige Teilnehmer zu dem Schluss kamen, dass das, was ein Reiseziel „gefährlich“ machen könnte, größtenteils, wenn auch nicht ausschließlich, von der persönlichen Geschichte und Weltanschauung geprägt ist. Andere wollten sicherstellen, dass die Leser gebeten werden, eigene Nachforschungen anzustellen, bevor sie entscheiden, ob sie zu einem bestimmten Ort aufbrechen oder nicht, da sich die Situationen vor Ort schnell ändern können. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte das US-Außenministerium für vier der in der folgenden Liste aufgeführten Reiseziele die strengste Warnung herausgegeben – Stufe 4: Nicht reisen. Mehrere andere wurden der Stufe 3 zugeordnet: Reisen überdenken. Doch die meisten Diskussionsteilnehmer waren sich immer wieder einig, auch politisch, ethisch und ideologisch belastete Orte einzubeziehen. „Kriegszerrüttete Länder und Orte, an denen derzeit Konflikte herrschen, waren nicht immer so und werden es vielleicht auch nicht immer sein“, sagte Zilber. „Ich denke nicht, dass [ihr aktueller Status] ihre Aufnahme negieren sollte.“ (In den Monaten zwischen der Sitzung dieses Gremiums am 20. Juli 2022 und der Veröffentlichung der Liste veränderte sich die Welt weiter: Der russische Krieg mit der Ukraine verschärfte sich; im Iran kam es nach der Verhaftung und dem anschließenden Tod des jungen Mahsa Amini zu Protesten Frau wird von der Moralpolizei des Landes beschuldigt, gegen ihr Hijab-Gesetz verstoßen zu haben; und Äthiopien und die Tigray Defence Forces, eine paramilitärische Rebellengruppe, einigten sich nach zwei Jahren ruinösen Bürgerkriegs auf einen Waffenstillstand.)

Die endgültige Aufstellung, die geografisch gruppiert, aber nicht geordnet ist, umfasst Erlebnisse aus Kunst und Architektur, Essen, Geschichte und Religion. Für jeden Geschmack und jede Art von Reisenden ist etwas dabei – auch für diejenigen, die ihren Sessel vielleicht nie verlassen. – Ashlea Halpern

Dieses Gespräch wurde bearbeitet und gekürzt.

Ashlea Halpern:Ich bin gespannt, wie jeder von Ihnen das Wort „Erfahrung“ definiert hat, als Sie sich an die Erstellung Ihrer Liste gemacht haben.

Pico Iyer: Ich fragte mich: „Welche Momente bleiben mir 30 Jahre später in meinem Leben am meisten in Erinnerung? Welche sind die bewegendsten und auch die unerwartetsten?“ Ich würde es nicht einschließen, das Taj Mahal bei Mondlicht zu sehen, weil die meisten Leser der Times sich dessen bewusst sind. Also etwas etwas anderes, aber etwas, das auch ein halbes Leben später noch in mir nachhallt.

Victoria Sambunaris: Ich habe „Erlebnis“ als eine Reise definiert, denn das ist es, was ich in meinem Leben mache: Ich bin monatelang unterwegs und tauche in die Landschaft ein. Ich interagiere mit Menschen und lerne etwas über die [lokale] Kultur, Geschichte, Ökologie und Geographie. Nirgends reservieren, spontan sein, unter dem Sternenhimmel campen – das Abenteuergefühl ist groß.

Aatischer Taseer: Ich tendiere zu von Menschenhand geschaffenen Dingen – kulturellen und zivilisatorischen Komplikationen. Wenn ein Naturerlebnis in mir ein Gefühl des Staunens hinterlässt, das ich nicht erwartet hatte, sprengt es den Rahmen. Jeder reist mit einem Gefühl dafür, was er sehen wird; Niemand ist völlig leer. Dann gibt es gelegentlich ein echtes Überraschungselement. Das ist es, wonach ich gesucht habe.

David Zilber: „Erfahrung“ ist wirklich weit gefasst; alles ist ein Erlebnis. Während ich krank bin, ist es ein Erlebnis, Netflix-Binge-Watching zu betreiben, obwohl ich mich nicht erinnern kann, was ich zu Hause bettlägerig im Binge-Watching schaue. Aber ich erinnere mich an meine 45-minütige Fahrt durch die Berge Kretas, um auf dem biodynamischen Bauernhof dieses Mannes zu essen, während seine Kinder herumliefen – und das werde ich wahrscheinlich tun, wenn ich 75 bin.

Toshiko Mori: Ich dachte an Naturwunder, weil wir vergessen, wie klein wir sind, und daran, das Tierleben in einem Lebensraum beobachten zu können, ohne es zu beeinträchtigen. Auf Instagram postet jeder tolle Bilder; [die abgebildeten Orte] werden zu riesigen Attraktionen und sind schädlich für die Umwelt. Außerdem dachte ich an bestimmte Zivilisationen und Orte, die eine herausfordernde Vergangenheit hatten – wie Kurdistan nach dem Rückzug des IS. Es ist für uns unerlässlich, uns auf solche Erfahrungen einzulassen, denn wir sind unglaublich privilegiert und beschützt. Ich wollte Orte nicht vergessen, die wirklich Aufmerksamkeit benötigen.

AH: Beginnen wir mit Europa. Spanien erhielt vier Nominierungen von vier verschiedenen Diskussionsteilnehmern – mehr als jedes andere Land auf Ihren ersten Longlists.

Der Küchenchef Victor Arguinzoniz wuchs inmitten der sanften grünen Hügel von Atxondo auf, einem kleinen Dorf im spanischen Baskenland, wo es in seiner Familienküche als Kind weder Strom noch Gas gab. Vielleicht ist das der Grund, warum der offene Kamin so viel Magie auf ihn ausüben kann. Er hat keine Berufsausbildung, leitet aber seit 30 Jahren einen Tempel aus Rauch und Flammen im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Asador Etxebarri, einem rustikalen Restaurant nur wenige Minuten von seinem Elternhaus entfernt. Dort anzukommen und die Aussicht auf das grasende Vieh unten in den Ausläufern zu genießen, ist, als würde man die Zeit anhalten. Doch in der Küche ist die Uhr ein wenig weitergerückt: Die sechs von Arguinzoniz entworfenen und über Riemenscheiben verstellbaren, maßgeschneiderten Grills sind Werkzeuge der kulinarischen Alchemie. Der Chefkoch bereitet seine eigenen Holzkohlen in speziellen Öfen zu, die auf bis zu 750 Grad Fahrenheit erhitzt werden. Für jedes Protein kombiniert er mit der Präzision eines Sommeliers einen Brennstoff, wählt Steineiche für zarte Schalentiere und greift auf kräftigeres Weinholz für rotes Fleisch zurück. Es gibt nur einen Service – um 13:30 Uhr – und ein Menü pro Tag. Das in 15 Gängen servierte Menü ist eine Symphonie, die sich Teller für Teller mit rauchgeküsstem Teller zu einem Crescendo steigert: zuerst die geräucherte Ziegenbutter mit Périgord-Trüffel; dann die gesalzenen, selbstgepökelten Sardellen auf gegrilltem Brot; dann das Rinderkotelett mit seiner knusprigen schwarzen Kruste und der glänzenden violetten Mitte; und zum Abschluss ein Abschluss aus Rauchmilcheis mit einem Aufguss süßer Rüben. Das ist feines Essen in seiner reinsten und unprätentiösesten Form. – Debra Kamin

DZ: Mahlzeiten gehören zu den prägendsten Erinnerungen überhaupt, und diese gehört definitiv zu den Top drei meines Lebens. Es versteht sich von selbst, dass das spanische Baskenland in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren das Essen revolutionierte, und die Auswirkungen waren auf der ganzen Welt zu spüren. Ich habe 2004 mit dem Kochen begonnen und alle Techniken, die ich gelernt habe, stammen aus dieser Region. Wir können über Ferran Adrià und sein El Bulli und all die Nachkommen sprechen, die heute noch in Barcelona und Madrid kochen, aber Etxebarri bringt am besten auf den Punkt, worum es in dieser Region geht und wie tief sie mit Land und Leuten verbunden ist. Es gibt niemanden, der das Restaurant verlässt, ohne tief berührt zu sein.

Vom 8. bis 11. Jahrhundert war die Iberische Halbinsel, damals unter muslimischer Herrschaft, eines der wichtigsten intellektuellen und künstlerischen Zentren der Welt. In der Region Südspanien, die als Andalusien bekannt ist – der Name ist eine Hispanisierung von Al-Andalus, wie das islamische Spanien genannt wurde – ist dieses Erbe überall sichtbar: in den schroffen Lautäußerungen der Flamencomusik; in den kunstvollen geometrischen Friesen des Alcázar-Palastes in Sevilla; in der unendlichen Nische der rot-weißen Torbögen der Mezquita-Catedral de Córdoba; und vor allem in Granadas geschichtsträchtiger Alhambra, der letzten maurischen Festung auf dem europäischen Kontinent, wo es in wabenförmigen Muqarnas und mondlichtdurchfluteten, von Wasserstraßen durchzogenen Gärten glitzert. Während der sogenannten Reconquista, einem jahrhundertelangen Prozess, durch den katholische Könige nach und nach von aufeinanderfolgenden muslimischen Dynastien angehäufte Gebiete erodierten, wurden die großen Städte Andalusiens zu spektakulären Palimpsesten unterschiedlicher, übereinanderliegender Glaubensrichtungen. In Sevilla steht die Kathedrale aus dem 15. Jahrhundert – das größte Gebäude im gotischen Stil Europas – auf dem Fußabdruck einer Almohaden-Moschee, deren anmutiges Minarett als Kirchturm umfunktioniert wurde, während in Córdoba eine Renaissance-Kathedrale aus dem strengen, rhythmischen Herzen hervorbricht der Mezquita, die auf den Überresten einer westgotischen Basilika aus dem 6. Jahrhundert errichtet wurde. Wenn man diese Räume erlebt, stellt man fest, dass der Einfluss der islamischen Ästhetik in ganz Spanien – und tatsächlich in ganz Amerika, das unter der spanischen Kolonialherrschaft zerstört und neu aufgebaut wurde – überall deutlich wird. Über seine Schönheit hinaus ist Andalusien eine Hommage an die unauslöschlichen Spuren, die Kulturen und Gemeinschaften über Zeit und Raum hinweg einander hinterlassen. – Michael Snyder

BEI: Nichts auf der Welt bereitet Sie auf die Fremdartigkeit der Großen Moschee in Cordoba [Mezquita-Catedral de Córdoba] vor. Ich bin an Orten aufgewachsen, wo es Moscheen auf den Knochen von Tempeln auf den Knochen buddhistischer Viharas gibt, aber dieses Geschäft mit einer Kirche nach der anderen, einer Moschee nach der anderen, wo man hineingeht und die Überreste einer westgotischen Kirche sieht, aber man ist es In einer der schönsten Moscheen der Welt [und seit dem 13. Jahrhundert wieder eine Kirche] ist es wie ein Akt der Rekultivierung – oder historische Rache. Sogar das Minarett ist im Glockenturm der Kirche vergraben. Es ist ein Thema, das ich liebe – Schichten über Schichten der Geschichte – und nur einer der Gründe, warum ich es absolut großartig fand.

PI: Ich war derjenige, der die Alhambra vorgeschlagen hat, also kommt es darauf an, ob wir ein Zoomobjektiv oder ein Weitwinkelobjektiv wollen. Ich habe mich aus allen Gründen für die Alhambra entschieden, die Aatish erwähnte: die Überschneidung der Kulturen, die historische Bedeutung und auch die Tatsache, dass die Alhambra ziemlich bekannt ist. An Abenden, an denen es nach Einbruch der Dunkelheit geöffnet ist, finden Sie einen vertrauten Ort in einem relativ unbekannten Kontext. Unsere Frage ist also eigentlich, ob wir allen die gesamte Region vorstellen wollen oder nur einen Mikrokosmos davon.

BEI: Es gibt eine Entwicklung, die mir bei einer größeren Reise gefällt: Man kommt nach Sevilla, sieht sich die Giralda an, die ursprünglich als Minarett der alten Almohaden-Moschee erbaut wurde und heute Teil dieser Kathedrale ist, und fährt dann noch ein Stück weiter Fahren Sie nach Córdoba und sehen Sie sich diese atemberaubende Moschee an, die in eine Kirche umgewandelt wurde. Und dann gipfelt es schließlich in diesem letzten Atemzug des Islam in Spanien, dem Emirat Granada, was dann offensichtlich zu den katholischen Monarchen und dem Ende des muslimischen Spaniens führt. Aber Pico hat völlig recht: Die Alhambra ist das Epizentrum – der letzte Seufzer der Mauren.

TM: Ich mag diese Idee einer Reise. Dieser Kontakt mit der muslimischen Kultur ist viel interessanter als ein einzelner Ort.

Das Erkennen der Aurora Borealis, des schwer fassbaren Naturphänomens, das umgangssprachlich als Nordlicht bekannt ist, erfordert eine sorgfältige Koordination von Zeit, Ort und, ja, Glück. Wie ein digitales Rendering oder Laserstrahlen, die über einen After-Hour-Rave projiziert werden, erleuchtet die unvorhersehbare Show den Himmel mit tanzenden Streifen aus sattem Gelb, Rosa, Lila und Grün, einem Tango aus Sonnengas und dem Erdmagnetfeld, gerendert in Technicolor. Orte etwa 66,5 Grad über dem Äquator, wo der Polarkreis beginnt, gelten als erstklassige Aussichtspunkte; In ganz Alaska, Kanada und Skandinavien sind Heimindustrien entstanden, die Pauschalreisen und Übernachtungsmöglichkeiten an Polarlichtjäger verkaufen. Die Lofoten, ein Archipel vor der Nordwestküste Norwegens, bieten eine der malerischsten Kulissen, um diesen wechselhaften Anblick zu erleben. Dort sorgt eine von schroffen Gipfeln, weitläufigen Fjorden, Sandstränden und Rorbu, alten Fischerhütten in Kirschrot und Kieferngrün, eingerahmte Küste für einen ruhigen Besuch, Tag und Nacht. Die Winter auf dem Archipel sind lang (November bis April) und dunkel (fünf Wochen lang im Dezember und Januar geht die Sonne nicht einmal auf). Betrachten Sie sie also als beste Zeit, um sich an einem nach Norden ausgerichteten Strand (Unstad und Gimsøy) niederzulassen sind besonders schön) oder sinken Sie in den Whirlpool einer historischen Fischerhütte, strecken Sie den Hals gen Himmel – und warten Sie. Die Vorfreude ist der halbe Spaß. — Aileen Kwun

DZ: Das Nordlicht ist eines dieser irdischen Phänomene, die keinen Sinn ergeben – ich glaube nicht, dass mein Gehirn vollständig berechnen konnte, wie es war, bis ich es im wirklichen Leben sah. Und die Lofoten sind einfach äußerst malerisch: Sie sind schwer zu erreichen, aber sehr lohnend, wenn man erst einmal dort ist. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Nordlichter die Mona Lisa der Natur?

AH:Hat sonst noch jemand das Nordlicht in Norwegen oder anderswo gesehen?

TM: Ja, das habe ich, weil ich in Maine bin und man es im Norden von Maine sehen kann, aber ich glaube nicht, dass es annähernd das ist, wovon Dave spricht. Die Lofoten stehen auf meiner Wunschliste.

BEI:Ich habe sie in Island gesehen, bin aber mit Davids Idee zu 100 Prozent einverstanden.

PI: Ich war wirklich begeistert, als ich das [auf der Liste] sah. Ich war in Fairbanks, Alaska, um das Nordlicht zu sehen, und ich weiß, dass die Leute nach Churchill in Manitoba fahren. Aber die Kombination aus Nordlichtern und dieser abgelegenen Umgebung klingt unwiderstehlich.

Reisen nach Russland sind jetzt, da der Krieg mit der Ukraine andauert, praktisch unmöglich: Fast alle internationalen Flüge wurden eingestellt, und das Außenministerium hat den Amerikanern empfohlen, das Land zu meiden. Es bleibt abzuwarten, wie oder ob sich Russlands Beziehungen zum Rest der Welt, ganz zu schweigen von seiner Tourismusindustrie – eine oberflächliche Sorge angesichts des immensen Leids des ukrainischen Volkes – erholen wird. Aber in friedlicheren Zeiten ist die Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn und ihren kürzeren Verbindungsstrecken ein unvergleichliches Erlebnis – eine Reise durch die vielen und unterschiedlichen Kulturen, die das größte Land der Erde ausmachen. Die 5.772 Meilen lange Strecke von Moskau nach Wladiwostok, die um die Wende des 20. Jahrhunderts auf Geheiß von Kaiser Alexander III. gebaut wurde, stellt für sich genommen die längste durchgehende Eisenbahnstrecke der Welt dar, und bevor die Pandemie und dann der Krieg ihre internationale Reichweite unterbrachen, Schlafwagen könnten Sie in zwei oder drei Tagen von den meisten großen westeuropäischen Hauptstädten nach Moskau bringen. Von dort aus können Sie in sieben Tagen nonstop bis zum anderen Ende gelangen, aber wenn Sie Zwischenstopps auf dem Weg einplanen, können Sie eine Vielzahl von Nebenausflügen unternehmen: Steigen Sie beispielsweise in Jekaterinburg aus, um die Architektur aus der Sowjetzeit in der viertgrößten Stadt Russlands zu besichtigen , oder Irkutsk, um das UNESCO-Weltkulturerbe Baikalsee zu besuchen, den ältesten und tiefsten Süßwassersee der Welt. Besser noch: Steigen Sie in Ulan Ude auf die Transmongolische Eisenbahn um, die durch die Hauptstadt Ulaanbaatar bis in die Wüste Gobi führt und sich ideal für die Fossilienjagd und das Kamelreiten eignet, bevor Sie in Peking ankommen. – Alwa Cooper

VS: OK, ich weiß, dass Russland derzeit umstritten ist. Aber das ist die längste [direkte] Zugfahrt der Welt. Sie fahren durch antike Städte, tiefe Wälder, atemberaubende Berge und sibirische Außenposten. Du siehst viel.

AH:Wie steht das Gremium zur Einbeziehung Russlands?

BEI: Mir geht es absolut gut. Russland existierte vor Putin und Russland wird auch nach Putin existieren. Ich meine, wie könnte ich es mir mit ernstem Gesicht ersparen, durch Russland zu reisen und dann zu meinem Dostojewski und Tolstoi zu huschen? Ich habe eine Mauer zwischen dieser Vorstellung von Russland als einer kulturell reichen Nation und der politischen Realität, über die man kritisch sprechen kann. Viele Nationen, die wir lieben, werden von schlechten Menschen regiert.

PI: Ich stimme Aatish zu. Politische Komplikationen, historische Komplexität und Struktur machen diese Orte zu etwas mehr als bloßen Stätten.

Es dauert eine 45-minütige Fahrt von Chania auf Kreta durch die Weißen Berge der griechischen Insel, um dieses Mekka der hausgemachten Küche in Drakona zu erreichen. Durch die malerische Therrisos-Schlucht mit gelegentlichen Stopps zum Überqueren von Schafen lässt sich die Fahrt am besten bei heruntergelassenen Fenstern unternehmen, von der Brise am Hang gekühlt und von der Sonne geblendet, die über die Kalkstein-Berggipfel blinkt. Erwarten Sie bei Ihrer Ankunft eine herzliche Begrüßung – die Aussicht von der Terrasse auf das darunter liegende Tal macht eventuelle Unebenheiten auf der holprigen und kurvigen Straße wett –, aber erwarten Sie kein Menü. Zusammen mit seiner Frau Evmorfili kümmert sich Stelios Trilyrakis, der Koch, Bauer, Hirte, Metzger, Besitzer und Oberkellner, um all das. Das tägliche Kopfgeld stammt aus einem Biogarten, einem Teil der Taverne, die Trilyrakis 2004 von seinen Eltern übernommen hat, nachdem er jahrelang als Koch in Chania gearbeitet hatte. Gäste sind eingeladen, das Gelände und die nahe gelegene Imkerei sowie die Holzöfen und Öfen in der Küche zu besichtigen, wobei das Essen zu Recht die Hauptattraktion bleibt. Es gibt einen Dorfsalat (Horiatiki), selbstgebackenes Brot und frisch geschlagene Butter, gefülltes Gemüse, das in einem traditionellen Tontopf gekocht wird, fast eine Stunde lang in Olivenöl gebratene Kartoffeln, im eigenen Fett brutzelnde Ziege und daraus hergestellten Hauswein -Website. In einem Land, das für seine Küche bekannt ist, sticht Ntounias hervor. – Miguel Morales

DZ: Dieser Mann war früher Koch in Chania und schien dann wie ich zu denken, dass die Welt der Restaurants einfach nicht da ist, wo sie ist. Also ging er weg und gründete einen kleinen biodynamischen Bauernhof. Er hat dieses Grundstück mit Blick auf eine grüne Schlucht und kocht alles auf offenem Feuer. Es gibt Schnecken, Lammeintopf, was auch immer gerade Saison hat. Es ist kein kompliziertes Essen; Es wird nie im Michelin-Führer oder auf der Liste „World's 50 Best“ stehen. Aber es kommt dem Soul Food am nächsten, was ich je probiert habe.

TM: Ich liebe Kreta. Es ist ein sehr schöner Ort und hat immer noch eine gewisse Authentizität. Die Straßen führen manchmal in Sackgassen, und als ich dort war, brauchte man mindestens drei Karten, um herauszufinden, wo man war. Es ist eine echte physische Landschaft.

DZ: Die Insel selbst ist eine der ältesten kontinuierlich bewohnten Zivilisationen in ganz Europa. Es hat eine verrückte Geschichte, und einfach dorthin zu gehen und dieses Essen zu essen, die Art, wie er es kocht, das ist so ehrlich.

In Äthiopien gibt es keinen Weihnachtsmann, keine mit Stechpalmen geschmückten Hallen. Weihnachten, das in weiten Teilen der westlichen Welt eine kommerzialisierte Angelegenheit ist, ist hier ein äußerst spiritueller Tag, der nicht mit Geschenken, sondern mit Gemeinschaft, Beschwörungen und Kerzenlicht begangen wird. Die Mehrheit der Äthiopier sind Christen und die meisten beten ungehindert, obwohl es im ganzen Land immer wieder extremistische Angriffe auf Kirchen gab. Die Nation folgt einem Sonnenkalender und Weihnachten, bekannt als Genna, wird am 7. Januar begangen. Der Feiertag beginnt mit dem Fasten am 6. Januar, wenn die Gläubigen in der Abenddämmerung auf die Straße gehen. Im geschäftigen Addis Abeba herrscht Stille, als Tausende von Männern, Frauen und Kindern, alle in Weiß gekleidet und viele in die traditionellen Baumwollgewänder namens Netelas gehüllt, wie langsame Schneeverwehungen zur Kirche strömen. Viele beten die ganze Nacht hindurch und wandern zu Fuß mit brennenden Kerzen in der Hand von einer Kirche zur nächsten bis in die frühen Morgenstunden. In Äthiopien gibt es einige der ältesten und schönsten Kirchen Afrikas, die an Heiligabend alle bis auf den letzten Platz gefüllt sind. (Besucher sind herzlich eingeladen, dies zu beobachten.) In der Hauptstadt gehören dazu die Medhane-Alem-Kathedrale mit ihren türkisfarbenen Kuppeln und der Säulenfassade sowie die Dreifaltigkeitskathedrale mit ihren prächtigen Wandgemälden, juwelenfarbenen Buntglasfenstern und Granitgräbern, in denen der Kaiser ruht Haile Selassie und seine Gemahlin sind beigesetzt. Einige der ältesten bekannten menschlichen Fossilien der Welt wurden aus äthiopischem Sand ausgegraben. An Heiligabend hält eine Nation, die weiterhin unter Hungersnot und ethnischer Gewalt leidet, für ein Friedensgebet inne. Während die Gläubigen aneinander vorbeigehen und „Melkam Genna!“ verkünden. – „Frohe Weihnachten“ auf Amharisch – die Straßen vibrieren fast. – Weiß nicht

PI: Ich scheine von Orten spiritueller Intensität heimgesucht zu werden, von Lhasa bis ins Innere Australiens. Aber ich habe selten einen Ort gefunden, der mit der Macht und Anziehungskraft Äthiopiens mithalten kann. Manchen Berichten zufolge ist es das älteste christliche Land der Welt, und wenn man durch dieses Land fährt, kommt es einem vor, als würde man die biblischen Königsbücher durchgehen. Aber am Heiligabend erreicht es seinen Höhepunkt, wenn es den Anschein hat, als wären alle in der Hauptstadt weiß gekleidet und versammeln sich um etwas, das wie Krippen aussieht, während diese bärtigen Priester mit brennenden Augen mit kleinen Bibeln, die in ihre Handflächen passen, hin und her schaukeln ihrer Hände. Ich bin kein Christ, aber wenn man sich umschaut, hat man das Gefühl, man könnte zur Zeit der Geburt Jesu in Bethlehem sein und dass sich in den letzten 2.000 Jahren so wenig verändert hat. Ein Teil der Betroffenheit liegt darin, dass das Leben in Äthiopien tendenziell sehr schwierig ist und zwischen politischer Unsicherheit und Verarmung schwankt. Es besteht also das echte Gefühl, dass die Religion und der Moment noch mehr bedeuten als in Madrid oder Paris. Obwohl ich vor 28 Jahren dort war, werde ich nie vergessen, wie ich nachts von Kirche zu Kirche ging und diese Menschen mit Tränen in den Augen sah, die sich in der Dunkelheit versammelten, ihre Kerzen hielten und sangen.

Im vorkolonialen Marokko markierte die imposante Größe des Atlasgebirges die Grenze zwischen dem Bilad el-makhzen – Land unter der Herrschaft des alaouitischen Sultans – und dem Bilad el-siba, der „Region der Anarchie“. Wer heute den Umweg durch die Atlanten und ins Draa-Tal zurücklegt, muss auf dieser Linie leben: Es ist ein Grenzort, an dem sich grüne Gärten und hoch aufragende Minarette auf die weite Ödnis der Sahara öffnen. Von Marrakesch aus fahren Sie nach Südosten nach Ouarzazate, dem „Tor der Wüste“, und dann nach M'Hamid, dessen Hotel Dar Paru mit seinen Stampflehmwänden und geometrischen Brüstungen ein Beispiel für die Berber-Architektur ist. Von dort aus folgen Sie den Straßen N9 und N12, um nah an die Draa heranzukommen, einen Fluss, der entlang der algerischen Grenze fließt und eine Landschaft voller Farbenpracht nährt: Die Ocker-, Umbra- und Smaragdtöne der Berge weichen welligen Oasen aus blauen Palmen und Olivenhainen , goldene Gerstenfelder und sonnengebräunte Lehmziegelkasbahs. Die Region war einst die Heimat einer geschäftigen Handelsroute und trägt die Spuren der vielfältigen Glaubensrichtungen und Bräuche Marokkos. Duftende Dattelpalmen, die erstmals im siebten Jahrhundert von Arabern angebaut wurden, bedecken sommersprossige, von Sanddünen begrenzte Ackerflächen. Städte wie Tissint beziehen ihre Einflüsse von den Berbern, die seit mehr als 4.000 Jahren in Nordafrika leben. („Tissint“ ist das Berberwort für Salz, ein weiteres frühes Handelsgut.) Weiter südöstlich, in Akka, mehr als 300 Meilen von Marrakesch entfernt, befinden sich die Überreste einer Gemeinschaft jüdischer Kaufleute und Silberschmiede, die bereits in der Gegend ihrem Gewerbe nachgingen das zweite Jahrhundert. Ihre Häuser – aus Lehmziegeln und Stuck gebaut, mit gezackten oder ganz fehlenden Wänden – stehen als Denkmäler für die reiche, synkretistische Vergangenheit der Draa und die fesselnde Grenzenlosigkeit ihrer Gegenwart. — Dan Piepenbring

BEI: Ich war in Marrakesch; Ich war in Tanger. Marokko war für mich ein bekanntes Gut. Dann habe ich vor ein paar Jahren diese Reise in den Süden gemacht. Dies ist ein arabischer Ort, und doch gibt es diese sehr tiefgreifende andere Kultur, die immer unter der Oberfläche existiert. Der überraschendste Moment kam, als ich in einer Stadt ankam, in der es ein altes jüdisches Viertel mit Silberschmieden gab, und wir in ein Haus gingen, das sich anfühlte, als wäre es gestern verlassen worden. Es war einfach einer dieser Momente, in denen plötzlich alle Teile zusammenpassen und man einen Einblick in eine andere Ader der Kultur oder Zivilisation erhält und wie diese mit diesem arabisierten muslimischen Staat Marokko interagiert. Ich muss auch landschaftlich sagen, dass es der einzige Ort außer Jemen ist, durch den man fährt, und auf beiden Seiten gibt es diese diskreten, vernarbten Berge, und hin und wieder gibt es so etwas wie einen blühenden Baum gegen die Wüste. Es ist atemberaubendes Zeug.

Seeschwein, Seekuh, Seekamel – die Beinamen des Dugong sind nicht besonders eindrucksvoll, aber seine ruhige Präsenz ist der Höhepunkt jedes Tauchausflugs. Die rund 200 Tiere, die nach Schätzungen von Wissenschaftlern in den geschützten Gewässern des Bazaruto-Archipel-Nationalparks leben, bilden die größte verbliebene Dugong-Population an der ostafrikanischen Küste. Um sie zu erleben, müssen Sie zum nächstgelegenen internationalen Flughafen in der Stadt Vilankulo fliegen und dann einen Helikopter- oder Dauflug zu einem der vielen Resorts und Lodges des Archipels organisieren. Entlang des berühmten Two-Mile Reef von Bazaruto gibt es zahlreiche Tauch- und Schnorchelplätze, die ungewöhnlich klare Sicht und eine blühende Korallenpopulation bieten. Der große und ruhige Dugong (stellen Sie sich eine Seekuh mit einer breiteren, kürzeren Schnauze vor) kommt in den flachen Küstengewässern von bis zu 40 Ländern vor und ist äußerst scheu, und seine Population gilt nach Angaben der International Union for Conservation als „gefährdet“. Rote Liste der bedrohten Arten der Natur. Sein Gehör ist scharf, aber sein Sehvermögen ist schlecht; Langsames, stilles und respektvolles Vorgehen ist der Schlüssel. Dennoch werden nur die glücklichsten Bazaruto-Taucher jemals einen Dugong entdecken – oft aus einer Entfernung von mehreren Metern –, der allein oder zu zweit treibt. – Wechselstrom

BEI: Wenn ich über die Natur schreiben muss, werde ich etwas nervös, weil ich denke: „Oh, werde ich etwas fühlen? Werde ich wissen, wie ich dieses Gefühl in meinem Schreiben umsetzen kann?“ Im April [2022] hatte ich große Angst vor dem Reisen: die Pandemie, die Einschränkungen, die Angst, dass man irgendwo festsitzt und nicht zurück darf. Das alles belastete mich und ich hatte dieses Gefühl des Staunens und die Bereitschaft, das Haus zu verlassen, fast verloren. Und an diesem Ort, dem Becken des Indischen Ozeans in diesem Teil der Welt, neigte sich das Flugzeug und ich sah, wie sich die Sandflächen durch diesen alten Archipel schoben, und ich dachte mir: „Natürlich verlässt man deshalb sein Zuhause.“ !" Ich war seit 15 Jahren nicht mehr getaucht, und jetzt war ich mit Schwarzspitzen-Riffhaien und Meeresschildkröten zusammen, die mit Plankton ins gleißende Licht schwammen. Dugongs sind unglaublich selten, aber als wir von diesem Tauchgang zurückkamen, sahen wir einen. Es war eine Art emotionaler Zustand, der durch die Pandemie hervorgerufen wurde – die Angst, das Zuhause zu verlassen, geriet in die totale Aufregung, wieder draußen in der Welt zu sein.

AH: Viele andere Listen wie diese würden wahrscheinlich eine afrikanische Safari beinhalten; Es ist erfrischend, kein traditionelleres Safari-Erlebnis zu fördern.

TM: Die afrikanische Safari hat eine bewegte Geschichte, da sie mit der Jagd auf Tiere verbunden ist. Mittlerweile besteht ein Gleichgewicht zwischen Schutz und Verletzung, aber wie diese Tiere wirklich geschützt werden oder nicht … wir wissen vieles nicht. Daher bin ich auf jeden Fall vorsichtig, wenn es darum geht, eine Safari nicht als Erlebnis zu empfehlen.

Die eigentliche Idee des Paradieses entstand im Iran um 550 v. Chr., als Kyros der Große in den Tagen des Achämenidenreichs den Bau einer spektakulären, ummauerten Oase namens Pasargadae beaufsichtigte – ein Ort der Symmetrie, blühender Bäume und beruhigender Gewässer –, der eine Atmosphäre schaffte Beispiel dafür, wie der Mensch die Natur im Streben nach ultimativer Schönheit verbiegen könnte. Die iranischen Wurzeln des Nirvana reichen so tief, dass sogar das englische Wort „Paradies“ von paridaida stammt, dem altpersischen Begriff für ummauerten Garten. Für diejenigen, die heute mit Eden kommunizieren möchten, gibt es vielleicht keinen besseren Ort als Yazd, eine 1.600 Jahre alte iranische Wüstenstadt, die einst eine wichtige Station auf der Seidenstraße war. Hier huldigen die Gartenhotels der Stadt, in der heute 530.000 Menschen leben, mit ihren versteckten Innenhöfen dem iranischen Erbe des Paradieses. Vom üppigen Kohan und dem majestätischen Moshir Al Mamalek bis zum familiengeführten Dad Hotel reichen die Unterkünfte von bescheiden bis luxuriös. Gäste, die durch die Tür in den umzäunten Garten treten, erwarten stille, irdische Freuden von Springbrunnen und Blumen – sanfte Calla-Lilien, Tulpen und Wüstenrosen. – Weiß nicht

PI: In meinem gesamten Reiseleben ist der Iran definitiv der reichste, anspruchsvollste und überraschendste Ort, an dem ich je gewesen bin. Und ich dränge meine Freunde in Kalifornien immer dazu, dorthin zu gehen – auch, weil ich mir, wie in Kuba oder anderen Orten im Nahen Osten, Sorgen mache, dass wir sie aus der Ferne auf eindimensionale Stereotypen reduzieren. Und es liegt mir sehr am Herzen, dass die Menschen die menschliche Realität aus erster Hand erfahren. Manchmal fragen mich Freunde: „Ist es sicher zu gehen?“ Nun, ich sitze hier in der Nähe von Los Angeles, was für den Großteil der Welt ein wirklich gruseliger Ort ist.

Bevor ich in den Iran reiste, sagten mir Menschen, die dort gewesen waren, dass man sich nur über zwei Dinge Sorgen machen muss: Wohin man auch geht, man wird von mehr Freundlichkeit überschwemmt, als man sich vorstellen kann, und alle gehen hin um Sie zum Abendessen einzuladen. Der einzige Grund, warum mir das nicht immer passierte, war, dass die Leute mich für einen Iraner hielten und daher nicht so aufgeregt waren, als wenn sie einen sichtbareren Ausländer gesehen hätten.

BEI: Ich liebte Yazd. Ich muss sagen, dass ich im Iran mit den Behörden in Konflikt geraten bin und 48 Stunden vor der Abreise rausgeworfen wurde und wahrscheinlich nicht mehr zurück konnte, aber ich schließe mich voll und ganz der Aussage von Pico an. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur Gastfreundschaft und Freundschaft erlebt und Yazd war einer der Höhepunkte dieser Reise.

Viele der Wadis oder Wüstentäler Omans trocknen in den sengenden Sommermonaten aus, doch im Wadi Bani Khalid glitzern das ganze Jahr über weite Wasserbecken. Man fährt durch die Wüste und plötzlich ist es da: das Klischee einer glitzernden Wüstenspiegelung. Aber das ist keine Illusion. Über den unberührten Teichen wiegen sich Dattelpalmen im Wind und die felsigen weißen Klippen des Hajar-Gebirges geben den Blick auf Schluchten und Höhlen frei; Wenn man hineinwandert, kann man schimmernde Wasserfälle sehen. Tausende winzige Garra-Fische tauchen unter der Oberfläche dieser Becken auf und sind bereit, an der abgestorbenen Haut an Ihren Zehen zu knabbern. Wadi Bani Khalid ist eine dreistündige Fahrt von Maskat entfernt und eignet sich daher ideal für einen Tagesausflug, obwohl es in der Gegend viele günstige Hotels und Wüstencamps gibt. Viele Besucher halten zunächst am sandigen Außenposten von Al Wasil an, um auf einem Kamel zu reiten und in einem Zelt im Beduinenstil zu übernachten. Von dort aus schlängelt sich die Bergstraße durch Fischerdörfer, bis am Horizont die weite Fläche des Wadi Bani Khalid mit seiner fast 12 Meilen langen Wasserfläche erscheint. Seine natürliche Schönheit ist heute genauso intakt wie zu der Zeit, als die Beduinenstämme Omans darauf angewiesen waren, und ein Besuch hier bietet einen sofortigen Einblick in die tiefe Geschichte der Region. Auch die omanische Regierung hat in den letzten Jahren zur Entwicklung des Geländes beigetragen und einen gepflasterten Parkplatz, Brücken und öffentliche Toiletten geschaffen. – Weiß nicht

TM: Ich teile Picos Vorstellung, dass Menschen in den Nahen Osten reisen sollten. Die geografische Vielfalt ist unglaublich und Oman ist ein friedlicher und stabiler Ort. Es ist einfach wunderschön, die Luft ist klar, das Essen ist großartig und das Klima ist wunderbar. Für die Leute ist es so einfach, hierher zu kommen, und doch nimmt Dubai alle Touristen auf.

PI: Ich freue mich sehr, Oman auf der Liste zu sehen. Ich halte es für das Bhutan des Nahen Ostens, weil es so geschmackvoll entwickelt und erhalten ist.

Die Zitadelle von Erbil ist die am längsten ununterbrochen bewohnte Siedlung der Welt und liegt im Herzen der heutigen Hauptstadt des irakischen Kurdistans. Im Norden lockt das Zagros-Gebirge. Die Regionalregierung Kurdistans hat dort Wanderwege entwickelt, um das Wandern in einem Gebirgszug zu fördern, der in seiner Größe mit den Alpen konkurriert – eine beeindruckende Kulisse für eine der Wiegen der Zivilisation. Die 6.000 Jahre alte Festung thront auf einem Tell, einem 100 Fuß hohen Hügel von der Größe von 19 Fußballfeldern, der von Generationen übereinander gebauter muslimischer, christlicher und jüdischer Gemeinden errichtet wurde. Innerhalb der Zitadellenmauern liegen aus ofengebrannten Ziegeln errichtete Hofhäuser, die angeblich von den Zelten inspiriert sind, die einst Nomaden um ihr Vieh errichteten. Hinter ihren schlichten Fassaden verbergen sich verzweigte Grundrisse, die den Großfamilien, die einst dort lebten, Privatsphäre boten. Besuchen Sie die Zitadelle mit einem Führer am späten Nachmittag, wenn ihre Backsteinmauern die Farbe von Bernstein annehmen, und schauen Sie anschließend auf dem belebten Qaysari-Basar vorbei, einem der ältesten überdachten Märkte der Welt. Es stammt aus der osmanischen Zeit und beherbergt Stände mit Schmuck, Textilien, Kunsthandwerk und Süßigkeiten. Erbil und seine Zitadelle haben den Eroberungswellen der Sumerer, Akkadier, Assyrer, Babylonier, Achämeniden, Griechen, Parther, Römer, Sassaniden, Muslime, Timuriden, Mongolen und Osmanen standgehalten. Um die Siedlung zu reparieren und zu erhalten, wurde 2007 die Hohe Kommission für die Revitalisierung der Zitadelle von Erbil gegründet. Die Regionalregierung Kurdistans hat mehr als 30 Millionen US-Dollar für das Unternehmen bereitgestellt. Doch gerade als die Zitadelle 2014 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde, geriet die Sanierung aufgrund des Aufstiegs des IS vorübergehend ins Stocken. Die Arbeiten wurden inzwischen wieder aufgenommen; der alte Tell bleibt offen; und trotz jahrhundertelanger Eroberung und langer Vernachlässigung bleibt die Zitadelle bestehen: ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes. — MM

TM: Kurden werden sagen: „Wir haben keine Freunde außer Bergen.“ Dies ist eine der größten staatenlosen Bevölkerungsgruppen der Welt und sie ist ständig in Gefahr, eingeklemmt zwischen der Türkei und dem Iran. Die Zitadelle wird noch immer umgebaut. Ich würde nicht sagen, dass es schön ist, aber es vermittelt einem ein echtes Gefühl für den Ort und dafür, wie es ist, in einer Region zu leben, die sich gegen ISIS-Angriffe verteidigen musste. Es ist keine sichere Wahl, aber Kurdistan ist eine starke und widerstandsfähige Gemeinschaft, die anhaltende und periodische Angriffe überstanden hat. Es gibt prominente politisch fortschrittliche Frauen in der Regierung und es gibt viele unberührte archäologische Stätten.

In einer alten semitischen Welt, die noch nicht durch moderne Glaubensrichtungen geteilt war, entstanden lange vor dem Aufkommen des Christentums oder des Islam die Städte dessen, was wir heute Jemen nennen, aus der Wüste, während ihre Bewohner ihr Vermögen mit Weihrauch und Myrrhe machten. Als der Handel zwischen Südarabien und dem Mittelmeerraum etwa ab dem dritten Jahrhundert v. Chr. florierte, entstanden diese neuen städtischen Zentren entlang der sogenannten Weihrauchstraße. Ihre Bewohner entwickelten im Laufe der Zeit ausgeklügelte Bewässerungs- und Stadtplanungssysteme, die bis heute ebenso bemerkenswert sind wie heute sie waren vor tausend Jahren. Im 2.500 Jahre alten historischen Zentrum von Sana'a, der Hauptstadt des modernen Jemen, schmückten die Bewohner die ockerfarbenen Wände ihrer mehrstöckigen Häuser mit Girlanden aus Gipsputz, während in der Stadt Shibam, die in ihrer heutigen Form entstand Im 16. Jahrhundert ragten Stampflehmtürme bis zu sieben Stockwerke hoch von einer Klippe mit Blick auf das Wadi Hadhramaut, eine schwindelerregende Landschaft, die die Grenze zwischen dem Natürlichen und dem Künstlichen verwischt. Seit Jahrzehnten leiden diese alten Siedlungen und die Menschen, die in ihnen leben, unter einer Krise nach der anderen – Überschwemmungen und Hungersnöte sowie einem jahrelangen Bürgerkrieg, der seit seinem Beginn im Jahr 2014 zu Massenhungerattacken geführt hat, selbst wenn historische Viertel zerstört werden Von den USA unterstützte saudische Bombenanschläge. Die Turmstädte des Jemen gehören zu den außergewöhnlichsten menschlichen Siedlungen der Erde – und, was noch wichtiger ist, die Gemeinden, die sie seit Jahrtausenden als Heimat bezeichnen – sind in großer Gefahr, endgültig zu verschwinden. - MS

BEI: Ohne Zweifel war dies die unglaublichste Reise, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Dies ist ein seltenes, in der Vergangenheit steckengebliebenes Land: Wie das vorislamische Arabien fühlte es sich im tiefsten Sinne semitisch an. Für mich war der Jemen der einzige Ort, an dem es keine schleichende Globalisierung gab; es war unglaublich rein. Damals gab es auch einige Gefahren, aber nicht so wie heute. Ich zögere, es aufgrund der Sicherheitslage zu empfehlen.

PI: Ich war begeistert, es auf der Liste zu sehen. Und wenn wir ein Element im Jemen herausgreifen müssen, wären diese Wolkenkratzer der Ausgangspunkt: Wer sie gesehen hat, wird sie nie vergessen. Ich denke, wir sollten uns keine Sorgen um die Sicherheit machen. Es ist eines der großartigsten Länder der Erde und, wie Aatish sagte, kein anderes Land.

VS: Ja, ich stimme zu. Wir sollten es behalten. Nur Aatishs Beschreibung – ich bin bereit zu gehen.

Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit und besuchen Sie drei der wichtigsten Stationen der Seidenstraße. Jede Stadt ist eine einzigartige Mischung griechischer, türkischer, mongolischer, muslimischer und russischer Kulturen. Auf der gefliesten Fläche des Registan, dem öffentlichen Platz des alten Samarkands, der von drei Madrasas (islamischen Schulen) eingerahmt wird, stehen die großen Portale, gemusterten Minarette und verzierten Kuppeln wie gebannt da. Etwas weiter westlich liegt Gur-e-Amir, die Ruhestätte des türkisch-mongolischen Eroberers Tamerlane. Das mit aufwendigen Fliesenarbeiten prachtvolle und von einer himmlisch blauen Kuppel gekrönte Mausoleum inspirierte die Mogul-Meisterhandwerker des Taj Mahal. Ein gemütlicher Spaziergang nach Nordosten, vorbei an neuen Siedlungen und jahrhundertealten Gebäuden, erfordert einen Zwischenstopp auf dem Siyob-Basar, wo Sie an den Essensständen vorbeischlendern können, an denen Granatäpfel, Datteln, Halva, Naan und mehr verkauft werden. Ein paar hundert Schritte entfernt liegt Bibi-Khanym: Eine der größten Moscheen, die im 15. Jahrhundert erbaut wurde. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erstrahlte das Bauwerk mit seiner großen azurblauen Kuppel und den vier Minaretten, die vor dem Hintergrund hingen, größtenteils in seinem früheren Glanz des Iwan. Es gibt keine Direktflüge von Samarkand nach Buchara. Nehmen Sie also die malerische Route mit dem Zug, vorbei an kräuselnden roten Sandstränden, den Oasen, die die ausgebleichten Ebenen der Kysylkum-Wüste durchziehen, und Poi-Kalyan, dem weitläufigen Moscheenkomplex, in dem die Ziegel gebacken werden Minarett, Madrasa und Moschee leuchten bei Sonnenuntergang rosa. Und obwohl alle drei Städte über jahrhundertealte Karawansereien verfügen – die berühmten Gasthöfe, in denen Kaufleute der Seidenstraße übernachteten – scheint Ichan-Kala, ein Überbleibsel der antiken Chiwa-Oase, gespickt mit mittelalterlichen islamischen Gebäuden, von der Zeit völlig unberührt zu sein. Unzählige andere sind bereits zuvor über diese Mauern gegangen, und jetzt haben Sie Ihre Schritte mit den ihren verbunden, fest verankert im Reichtum der Vergangenheit. — MM

BEI: Ich meine, beispiellos, die schönste Seidenstraßenreise, die man machen kann. Atemberaubende Monumente, rote Wüste, alte persische Kultur, vermischt mit der Kultur der Steppe und natürlich des Sowjetimperiums. Ich würde es sehr empfehlen.

Der Potala-Palast in Tibet erhebt sich mehr als 12.000 Fuß über dem Meeresspiegel aus einer Klippe und wirkt wie ein großzügiger Rückzugsort, ein religiöses Heiligtum und eine uneinnehmbare Festung zugleich. Der Aufstieg auf die Spitze des 13-stöckigen Gebäudes ist im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend; Stellen Sie sicher, dass Sie sich an die Höhe gewöhnt haben, bevor Sie es versuchen. Und die schräge rot-weiße Fassade des Palastes – jährlich neu gestrichen mit einer Mischung aus Honig, Milch, braunem Zucker und Safran – ist ebenso einladend wie herrschaftlich. (Frank Lloyd Wright fand es so inspirierend, dass er ein Foto davon in seinem Zeichenraum aufbewahrte.) Die beiden Teile des Palastes, ein roter und ein weißer, wurden 1649 fertiggestellt und umfassen zusammen mindestens tausend Räume, die die lebendige Vielfalt des Tibetischen verkörpern Geschichte. Geführte Touren, beleuchtet von traditionellen Butterlampen, führen Sie durch Räume voller Hunderte von Wandgemälden, Arbeiten aus Porzellan und Jade, komplizierten Teppichen und buddhistischen Schriften; Seit 2014 befindet sich hier die weltweit längste Schriftrolle tibetischer Kalligrafie mit einer Länge von 676 Fuß. Zu sehen sind außerdem erstaunliche vergoldete Stupas – hölzerne Türme aus konzentrischen Ringen, die mit Juwelen eingelegt sind und jeweils mit einer Sonne und einem Mond gekrönt sind – mit den Überresten von acht Dalai Lamas. Der Potala ist eine Hommage an den Buddhismus und ein umkämpftes Volk. Es liegt auf einem Berggipfel in der tibetischen Hauptstadt Lhasa, dem „Ort der Götter“, und hat seit der Annexion Tibets durch China im Jahr 1950 zahlreiche Plünderungs- und Zerstörungsversuche überstanden. Seine Widerstandsfähigkeit ist Grund genug, dorthin zu gehen. — DP

PI: Tibet ist aus kultureller und politischer Sicht ein wirklich wichtiger Reiseort, weil es so gefährdet ist. Ladakh ist schöner und Bhutan geschützter. Aber Tibet, das Zentrum dieser reichen Kultur und Religion, wird sehr schnell zerstört, und jeder, der dorthin geht, fühlt sich plötzlich zutiefst an seinem Schutz interessiert.

Das weite Hochland, das sich zwischen den östlichen und westlichen Küstenketten des Halbinsel-Subkontinents erstreckt, war Zeuge des Aufstiegs und Niedergangs unzähliger Königreiche, von denen jedes architektonische Überreste als Beweis seines früheren Glanzes hinterlassen hat. Nirgendwo ist dieser immense kulturelle Reichtum deutlicher zu erkennen als in den Tempelstädten und ehemaligen Reichshauptstädten im Norden Karnatakas, nahe dem halbtrockenen Herzen des Deccan-Plateaus. Ab dem sechsten Jahrhundert verwandelte die östliche Chalukya-Dynastie, ein riesiges und kulturell vielfältiges Reich, ihre aufeinanderfolgenden Hauptstädte in den heute verschlafenen Dörfern Aihole und Badami sowie im zeremoniellen Zentrum Pattadakal in Zentren für Experimente mit religiöser Architektur und versammelte sich freistehend Tempel aus kunstvoll geschnitztem Stein, die sowohl von Nord- als auch Südindien beeinflusst wurden, und Ausgrabungen und Errichtung von Stätten hinduistischer, jainistischer und buddhistischer Andacht. Im 14. Jahrhundert führten die muslimischen Bahmani-Könige in der Festungshauptstadt Bidar persische Kuppeln und zinnenbewehrte Mauern ein, während in Bijapur, etwa sechs Stunden südwestlich, die Skyline voller Minarette und Kuppeln ist, die von den Adil Shahi-Sultanen hinterlassen wurden, die dort herrschten das 16. und 17. Jahrhundert. Weiter südlich blühte das letzte große Hindu-Reich des Subkontinents in der Stadt Vijayanagar auf, die im Laufe von 200 Jahren erbaut und dann 1565 nach ihrer Niederlage durch die Sultanate des nördlichen Deccan aufgegeben wurde. Diese große Stadt, die heute als Hampi bekannt ist, markiert mit ihren hoch aufragenden Tempeltürmen und Kolonnaden den Höhepunkt der dravidischen Architektur. Zusammengenommen stellen diese in den nördlichen Bezirken des Bundesstaates Karnataka gruppierten Städte und Gemeinden eine praktisch endlose Fundgrube an architektonischen Schätzen dar, die mindestens so reichhaltig sind wie die Mogulmoscheen und Rajput-Tempel in Nordindiens ausgetretenem Touristenpfad. Noch wichtiger ist, dass sie sich auf die lange Tradition des Synkretismus beziehen, die Indien schon immer geprägt hat, eine Tradition, die die zeitgenössische Politik zunehmend – und tragischerweise – auszulöschen versucht. - MS

BEI: Ich bin in Südindien zur Schule gegangen und der Deccan ist sehr weit entfernt von der Welt des Taj Mahal und der nordindischen islamischen Architektur. Es war dieser unglaubliche Weg mit wunderschönen Tempeln in Aihole und Badami. Dann kommen Sie nach Hampi, das einst die Hauptstadt des Vijayanagara-Reiches war, und es ist ein Ort wie Angkor Wat: absolut atemberaubend. Dann geht es weiter nach Bidar und Bijapur [Vijayapura] und Sie sehen Moscheen – es ist einer der interessantesten und schönsten Treffpunkte von Islam und Hinduismus, aber im Süden Indiens und nicht im Norden.

PI: Ich war schon einige Male in Indien und habe noch nie von diesen Wundern gehört. Es ist ein frischer, augenöffnender Vorschlag.

Südlich der antiken Städte Kyoto und Nara bietet die japanische Halbinsel Kii dramatische Ausblicke auf das Meer und dichte, alte Zedernwälder. Seine flackernden Schatten, kriechenden Moose und Schleier aus ätherischem Nebel verzaubern seit der Antike Pilger und Suchende, und die beeindruckende Ruhe der Region verkörpert die lange Verschmelzung shintoistischer und buddhistischer Traditionen. Jedes Jahr wandern bis zu 15 Millionen Menschen auf dem Kumano Kodo, einem mehr als tausend Jahre alten und mehr als 600 Meilen langen Wegenetz, dessen Kopfsteinpflastertreppen und lange Holzstege zu drei großen Schreinen führen: dem Kumano Hongu Taisha, dem Kumano Nachi Taisha und Kumano Hayatama Taisha, alle geschätzt für ihre Fähigkeit zu heilen und zu reinigen. (Letzteres soll aus dem Jahr 128 n. Chr. stammen, als es für Götter gebaut wurde, die auf die Erde herabgestiegen waren.) Der Kumano Kodo besteht aus sieben Routen rund um die Halbinsel oder durch das Herz des Kii-Gebirges und ist so weitläufig, dass es keine zwei gibt Reisen werden immer gleich sein, obwohl alle beeindruckend sind; Der Kohechi-Trail, eine viertägige, 43 Meilen lange Wanderung über drei Bergpässe, beinhaltet schwindelerregende Anstiege von mehr als 3.200 Fuß und ist für seinen Schwierigkeitsgrad bekannt. Wer den anstrengenden Aufstieg wagt, findet verwitterte Meilensteine, natürliche heiße Quellen und eine handbetriebene Seilbahn, die über einem Flussufer schwebt. Besucher können auf ausgewiesenen Campingplätzen oder in Minshuku, den entlang der Route verstreuten Gästehäusern, Schutz für die Nacht suchen. Weiter unten, am Kumano Nachi Taisha-Schrein, überblickt eine stattliche dreistufige Pagode den 436 Fuß hohen Nachi no Taki, Japans höchsten Einzelfall-Wasserfall, der lange Zeit als heilige Einheit galt und Generationen von Reisenden in sein beeindruckendes Brüllen eingehüllt hat. — DP

TM:Mir gefällt die Idee der Shinto-Berganbetung: Es ist eine herausfordernde, aber unglaublich reinigende Erfahrung – wie die Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela in Galizien.

DZ: Ich kenne zwei Leute, die es getan haben, beide nachdem ihre Väter gestorben waren. Sie sagten, es sei transformativ.

TM:Es ist mühsam und das macht es zu einer seltsamen spirituellen Erfahrung, die ihresgleichen sucht.

Vor der Pandemie besuchten Hunderttausende Reisende die Kunstinseln Japans, eine Ansammlung von etwa 20 ehemaligen Fischer- und Industrieinseln, die zu Kunstparadiesen wurden, verstreut über das Seto-Binnenmeer, etwas mehr als eine Flugstunde von Tokio entfernt. Sie machten die Wanderung mit einer Kombination aus Zug, Fähre, Auto, Bus und Fahrrad, einige mit Visionen von Yayoi Kusamas „Pumpkin“ (1994), einem gepunkteten gelben Glasfaserkürbis am Ende eines Piers. Diese Skulptur war für einen Großteil des Fußgängerverkehrs auf der Benesse Art Site auf Naoshima verantwortlich, einer kleinen Insel mit mehreren von Tadao Ando entworfenen Museen, bis sie 2021 während eines Taifuns ins Meer geschwemmt wurde. (Das Werk wurde schließlich geborgen und restauriert und letzten Monat wieder ausgestellt.) Während sich Japan langsam wieder öffnet, ziehen die Kunstinseln weiterhin Pilger an. Inujima, Shodoshima und Megijima veranstalten Installationen und Kunstmessen in einst verlassenen Gebäuden, aber es ist die Insel Teshima, Heimat des Teshima-Kunstmuseums, die Reisende am meisten erleben müssen. Die tief liegende Betonhülle des Museums wurde vom in Tokio ansässigen Architekten Ryue Nishizawa entworfen und ist eine technische Meisterleistung und ein Kunstwerk für sich. Inspiriert von der bauchigen Kurve eines Wassertropfens, der auf einer Glasscheibe ruht, scheint es organisch aus einem bewaldeten Hügel mit Blick auf das Meer aufzutauchen. Im Inneren bilden zwei Open-Air-Oculi wechselnde Szenen aus Wasser, Himmel und Sonnenlicht neben der einzigen permanenten Installation des Museums, „Bokei“ (Matrix) aus dem Jahr 2010 des in Hiroshima lebenden Künstlers Rei Naito. Die kontemplative Arbeit zeigt Wasserperlen, die aus dem Boden austreten, sich darauf sammeln und wieder in Nadellöchern absorbiert werden, die den Boden durchbohren. Ein paar Stunden in der umhüllenden Stille zu genießen und zu beobachten, wie sich das Licht mit jeder Stunde verändert, bedeutet, sich der Zeit selbst hinzugeben. — AK

PI: Ich war wirklich beeindruckt von dem Kunstprojekt rund um Naoshima im Seto-Binnenmeer und wie es sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Obwohl ich das gesamte Naoshima-Projekt empfehlen würde, ist Teshima der eindringlichste Ort. Sie fahren mit dem Bus über eine ruhige Insel, landen auf einem Hügel und betreten diesen riesigen leeren Raum, der das Museum ist. Dort gibt es nichts außer zwei Öffnungen im Dach und Wassertropfen, die aus dem Boden austreten. Und irgendwie ist es fesselnd – wie ein James Turrell Skyspace, verdoppelt und in eine fast weibliche Richtung gelenkt. So viele Menschen, vom Milliardär bis zum Meditationslehrer, haben mir erzählt, dass dies der bewegendste Ort ist, an dem sie jemals waren.

Der Panamerican Highway folgt in etwa dem Weg, den die frühen Menschen nach der Überquerung der Landbrücke über die Beringstraße eingeschlagen haben, und verläuft über mindestens 30.000 Kilometer von der Prudhoe Bay in Alaska bis nach Ushuaia am Rande von Feuerland, einem subantarktischen Gebiet, das zwischen Chile und Chile geteilt ist Argentinien. Die Autobahn durchquert 14 Länder und wird nur durch die ökologisch empfindlichen Wälder der Darién-Lücke zwischen Panama und Kolumbien unterbrochen. Sie durchquert die Tundra im Westen Kanadas und die Gipfel der Rocky Mountains, die Wüsten Kanadas Nordmexiko und die Pampa Patagoniens. Die Möglichkeiten für Abstecher unterwegs sind nahezu unbegrenzt. Sie könnten durch die Nationalparks des amerikanischen Westens schlängeln. Je nachdem, welche Route Sie in Mexiko wählen, können Sie in Mexiko gebratene Ziege in Monterrey oder rohe Meeresfrüchte an der Küste von Mazatlán genießen. Sie können durch Kolonialstädte wie Antigua (Guatemala) oder Granada (Nicaragua) schlendern und in den Regenwäldern Costa Ricas Vögel beobachten. In den Tälern zwischen den dreifachen Kordilleren Kolumbiens können Sie zwischen grünen Hügeln im Departement Quindío Kaffee trinken und in der Tieflandstadt Cali Salsa tanzen. Wenn Sie den Anden nach Süden folgen, bestaunen Sie die vergoldete Extravaganz der weiß getünchten Hauptstadt Ecuadors, Quito, oder wandern in den Hochlandebenen unter der schneebedeckten Kuppel des Cotopaxi, dem höchsten aktiven Vulkan des Landes. Sie könnten von der Hauptstraße abweichen, um sich in der endlosen weißen Weite des Salar de Uyuni in Bolivien zu verlieren, und dann dem Rückgrat Südamerikas durch Regionen Argentiniens und Chiles folgen, die von Weinbergen und Seen durchzogen sind. Auf der Panamericana zu fahren bedeutet, einen Blick auf die Unermesslichkeit Amerikas und die unvorstellbaren Wunder einer Welt zu werfen, die sowohl uralt als auch unbändig neu ist. - MS

VS: Sie fahren durch mindestens 14 Länder, darunter die USA, Kanada, Mexiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien. Es gibt Surfen, Dschungel, Schwimmen, Vogelbeobachtung, Kolonialstädte, Geschichte, Kultur, Gletscher, Höhlen, blaue Seen, Strände, heiße Quellen in Mexiko – es gibt Ihnen alles.

Die Atacama-Wüste, die sich größtenteils im Norden Chiles befindet und sich von der Pazifikküste bis zum Anden-Altiplano erstreckt und im Regenschatten des längsten Gebirges der Welt liegt, gehört zu den fremdartigsten Landschaften der Erde. Rosafarbene Flamingos versammeln sich an den Rändern von Salzseen in der Farbe von Lapislazuli, Topas oder Granat. Perfekt kegelförmige Vulkane ragen über Salzebenen und einsamen Ebenen auf, wo Guanakos, elegant proportionierte Cousins ​​von Lamas, und Viscachas, die Langschwanzkaninchen ähneln, durch stachelige Büschel bodenbewachsener Vegetation treiben. Dampfstrahlen strömen durch den trockenen Rasen einiger der höchsten Geysirfelder, und felsige Hügel fallen in das eiskalte blaue Wasser des Pazifiks. Unbeeinträchtigt durch Licht, Wolken oder Feuchtigkeit ist der Nachthimmel voller Sterne, die von einigen der fortschrittlichsten Teleskope der Erde aufgezeichnet und untersucht werden. Die Atacama erstreckt sich über eine Fläche von 70.000 Quadratmeilen und grenzt an ähnliche Biome in benachbarten Ecken Argentiniens, Perus und Boliviens. Die atmosphärischen Bedingungen in der Atacama sind so extrem, dass die NASA sie 2017 als Testgelände für ihre Marsrover nutzte. Bis zur zivilen Raumfahrt Realität wird, wird die Atacama mit ihrer gespenstischen Schönheit vielleicht das nächste Erlebnis bleiben, das man einem außerplanetaren Erlebnis bieten kann. - MS

VS: Die Atacama ist die trockenste unpolare Wüste der Erde. Und ich liebe natürlich Extreme. Ich hatte das Gefühl, dass dies ein abgelegenes und abwechslungsreiches Erlebnis mit Mondlandschaften, Salzbecken, die mit dem Toten Meer vergleichbar sind, Sanddünen, Felsformationen, Wandern und unglaublicher Sternenbeobachtung bieten würde.

TM: Man kann unglaublich viel Zeit damit verbringen, Sterne zu betrachten, und es ist unglaublich trocken, sodass die Atmosphäre ganz anders ist. Eine wirklich viszerale Erfahrung.

Der Bundesstaat Oaxaca ist seit langem ein Mittelpunkt der mexikanischen kulinarischen Identität. Doch in den letzten Jahren haben die Kalksteingebäude und das blendende Abendlicht der gleichnamigen Hauptstadt beispiellose Besucherzahlen angezogen und das Gleichgewicht zwischen ihrer indigenen Identität und der ständigen Nachfrage der Touristen nach eleganten Restaurants und Luxushotels auf den Kopf gestellt. Doch das wachsende Bewusstsein für den kulturellen Reichtum und die Vielfalt von Oaxaca hat es Köchen mit lokalen Wurzeln auch ermöglicht, aufschlussreiche neue Geschäfte in ebenso einfachen wie unvergesslichen Räumen zu eröffnen. Im Levadura de Olla beispielsweise bereitet die Köchin Thalía Barrios García Gerichte direkt aus dem abgelegenen Hügelland südlich der Stadt zu, in der sie aufgewachsen ist. Schüsseln mit schwarzen Bohnen, die nach Holzrauch duften, oder, in der Saison, Tacos mit den leuchtend purpurnen Blüten des Pfeifenbaums sind das, was der Landküche am nächsten kommt und die man wahrscheinlich in jeder Großstadt findet. Außerhalb des Zentrums hat der Küchenchef Jorge León den ruhigen Garten seines Familienhauses in ein Restaurant namens Alfonsina verwandelt, in dem er ein ehrgeiziges, abenteuerliches Degustationsmenü serviert, das auf seiner Erfahrung als Koch im Pujol basiert, dem hochkarätigen gastronomischen Tempel in Mexiko-Stadt, während seine Mutter und seine Tanten eine parallele Speisekarte mit traditionellen Gerichten zubereiten, wie zum Beispiel ein sorgfältig zubereitetes, nach Hoja Santa duftendes Mole Amarillo. Jede Ecke dieser wundersamen Stadt und ihrer umliegenden Landschaft birgt ihre eigenen kulinarischen Juwelen – von Marktständen, an denen in Bananenblätter gewickelte gedämpfte Tamales und knusprige Mais-Tlayudas verkauft werden, die wie Umschläge um mit Chili geriebenem Rindfleisch gefaltet sind, bis hin zu entspannten Mezcalerías und Markthallen, die nach Barbacoa duften über Nacht in unterirdischen Gruben gekocht. Die neueren Restaurants zielen weder darauf ab, diese Räume nachzubilden noch zu ersetzen, sondern sie vielmehr zu würdigen und in ihrer bodenständigen Art ihre Reichweite zu vergrößern. - MS

BEI: Viele Essensszenen können ziemlich wählerisch sein. Was mich hier bewegt hat, waren Restaurants wie Levadura de Olla, mit einer Frau, die aus den Hügeln von Oaxaca gekommen ist, um die Küche ihrer Heimat in dieses Restaurant zu bringen. Abgesehen davon, dass das Essen wunderbar war, schien es eine echte Abwechslung zu dem guten Essen zu sein, das man anderswo findet.

Kubas große Karnevalsfeierlichkeiten finden in der einen oder anderen Form seit dem 17. Jahrhundert statt. Als eine Reihe von Winterveranstaltungen, die an den Kalender der katholischen Kirche gebunden waren, war der Karneval weitgehend den Kubanern überwiegend spanischer Abstammung vorbehalten, während sein sommerliches Gegenstück, die Mamarrachos, den Arbeitern und der Unterschicht (hauptsächlich versklavte Afrikaner und ihre Nachkommen) eine Zeit des Aufruhrs bescherte Freigabe nach der Zuckerrohrernte. Viele andere Karnevale in der Karibik finden immer noch im Februar vor der Fastenzeit statt, aber der kubanische Karneval hat sich zu einem ausgelassenen Sommerereignis entwickelt, das im ganzen Land gefeiert wird. Die berühmtesten Partys, die im August in Havanna und Ende Juli in Santiago de Cuba stattfanden, haben den lebendigen Geist und die afro-karibischen Einflüsse der ursprünglichen Mamarrachos bewahrt. Mit Pailletten und Federn geschmückte Tänzergruppen, sogenannte Comparsas, treten auf den Straßen zwischen riesigen Bildnissen religiöser Persönlichkeiten und Berühmtheiten, geschmückten Wagen und Conga-Darstellern auf. Das Mainstreaming von Festivals, die ihren Ursprung in marginalisierten Gemeinschaften haben, verlief nicht ganz reibungslos, mit regelmäßigen Versuchen konservativer Kubaner, sie zu desinfizieren, aber der allgegenwärtige Rhythmus der Karnevalstrommeln erinnert dauerhaft an ihre Wurzeln in Widerstandsfähigkeit, Triumph und purer Freude. – Wechselstrom

PI:Kuba ist einer der kraftvollsten Orte, an denen ich je war, und der Karneval ist eine wilde Konzentration seiner Energie, Musik und seines Geistes.

BEI: Das ist eine großartige Möglichkeit, Kuba kennenzulernen – weil es eine atmosphärische Atmosphäre hat. Dorthin zu gehen ist eines dieser Erlebnisse, an die ich auch 20 Jahre später immer wieder denken kann.

Die Hochwüste des Colorado-Plateaus erstreckt sich über 150.000 Quadratmeilen und erstreckt sich über die Four Corners-Region in einer trockenen, empyreischen Fläche, die nicht nur den gleichnamigen Bundesstaat, sondern auch Teile von Utah, Arizona und New Mexico sowie die gesamte Navajo-Nation umfasst. Aus seinen massiven Sedimentgesteinen erheben sich knorrige, weitläufige geologische Wunder, die der Schwerkraft zu trotzen scheinen und die menschliche Vorstellung von Raum in den Schatten stellen: Hier sind die Tafelberge, versteinerten Wälder, Monolithen, Zinnen und Hoodoos, die den rauen Archetyp des amerikanischen Westens definieren. Das angestammte Pueblo-Volk, das bis etwa 1300 n. Chr. auf dem Plateau lebte, hinterließ Ruinen in Form von Kivas – kreisförmigen unterirdischen Kammern, die oft für Zeremonien genutzt wurden – Pueblos aus Lehmziegeln und komplizierten Behausungen, die in die Seiten von Klippen gebaut wurden. Diese sind inmitten der acht Nationalparks und 18 Nationaldenkmäler des Plateaus verankert, die zusammen eines der größten und vielfältigsten Gebiete der Vereinigten Staaten bilden. Zusätzlich zum Grand Canyon gibt es Bears Ears, zwei Hügel aus gebrannter Siena, die von indigenen Gruppen verehrt werden; und Grand Staircase-Escalante, eine verschlungene Reihe aufsteigender Felsschichten, die von Schluchten und Klippen unterbrochen werden. Das Plateau bietet in seiner Weite viele Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren, Rafting und Vogelbeobachten, aber die beste Art, es zu erleben, ist, dort zu campen und zu beobachten, wie sich seine endlosen Horizonte in ein Sternengewölbe verwandeln. — DP

VS: Diese Gegend des Landes ist physisch großartig und umfasst so viel von dem, was ich im Westen faszinierend finde: die roten Felsformationen von Kodachrome; die weitreichenden Ausblicke; die Schluchten, Berge, Täler, Wüsten; die 600 Millionen Jahre alte geologische Geschichte des Plateaus und die kulturell bedeutenden Stätten der Pueblo-Vorfahren, die uns daran erinnern, was früher hier war. Es ist eine beeindruckende Reise, die Sie an unsere flüchtige Zeit hier erinnern wird, während Sie die Erhabenheit erleben, in der Vergangenheit und Gegenwart zusammentreffen.

Die nächste totale Sonnenfinsternis in Nordamerika findet am 8. April 2024 statt. Zu den vielen malerischen Aussichtspunkten auf ihrem Weg zur Totalität gehört Bonavista, eine Stadt mit etwa 3.000 Einwohnern auf einer idyllischen Halbinsel in Neufundland. Hier gibt es viele abgelegene Orte, von denen aus man das atavistische Spektakel genießen kann: ein erhabenes, beunruhigendes Erlebnis voller Erneuerung und Zerstörung, das den Sinn für Größe erschüttert. Wenn Sie nicht zusehen, wie der Mond die Sonne in einem astronomischen Durchgangsritus verschlingt, können Sie am Bonavista-Leuchtturm weitere irdische Freuden genießen, von wo aus Sie auf eine Meereslandschaft von unübertroffener Schönheit blicken, auf der kalbende Eisberge, durchbrechende Buckelwale und umherstreifende Kolonien von Walen zu sehen sind Papageientaucher. In der Nähe befinden sich das Dungeon, eine eingestürzte Meereshöhle, die sich durch Erosion in einen natürlichen Torbogen verwandelt hat, und die Ryan Premises, eine Reihe weißer Schindelgebäude aus dem 19. Jahrhundert, die durch ihre Einfachheit auffallen und einst der Standort der florierenden Kabeljaufischereiindustrie der Stadt waren . (Ihr Slogan: „Wo Kabeljau Kultur ist.“) Bonavista hat seinen Namen vom italienischen Entdecker Giovanni Caboto, oft anglisiert als John Cabot, der ausgerufen haben soll: „O buona vista!“ beim Anblick seiner Küste im Jahr 1497. Eine maßstabsgetreue Nachbildung von Cabots Schiff, der Matthew, schwimmt in einem Hafen in der Nähe des Dorfzentrums, wo Besucher Kajaks für Walbeobachtungsausflüge mieten können. — DP

DZ: Die einzige Erfahrung, bei der ich denke: „Dafür werde ich auf diesem Hügel sterben“, ist die Beobachtung der nächsten [vollständigen] Sonnenfinsternis in Nordamerika aus dem Blickwinkel der Totalität. Ich hatte noch nie die Gelegenheit, dies selbst zu tun, aber ich werde mit meinem Sohn nach Toronto reisen – er wird dann zwei Jahre alt sein – und ich möchte ihn im „König der Löwen“-Stil in das Auge des Mondes erheben wenn das passiert. Darum haben unsere Vorfahren ganze Mythologien aufgebaut: eine Möglichkeit, den Überblick über Himmelskörper zu behalten und zu erkennen, dass es mächtige Kräfte gibt, die weit über unsere eigene Vorstellungskraft hinausgehen. Angesichts der Assoziation, die Finsternisse seit jeher mit dem Ende der Welt haben, wäre es angebracht, dies von einem Ort aus zu beobachten, der umgangssprachlich als „Ende der Welt“ bezeichnet wird: Neufundland. Der Provinz [Neufundland und Labrador] wird nicht viel Anerkennung zuteil, aber sie verfügt über einige der schönsten wilden Küstengebiete Nordamerikas. April ist auch Eisberg-Saison, was das Seherlebnis nur noch schlimmer macht.

Reisen kann befremdlich, teuer und umweltschädlich sein. WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) wurde 1971 von Susan Coppard in England als „eine Möglichkeit, wieder aufs Land zurückzukehren“ ins Leben gerufen. Das erste Wochenende, das sie auf einem biodynamischen Bauernhof verbrachte, brachte eine globale Bewegung mit einer einfachen Prämisse ins Leben: Freiwillige helfen auf Bio-Bauernhöfen im Austausch für Essen, Unterkunft und eine Einführung in die Landwirtschaft. WWOOFing in Neuseeland, insbesondere in Northland, dem milderen, weniger urbanisierten Agrarzentrum, das sich über einen Großteil der Nord-Auckland-Halbinsel erstreckt und für seine weißen Sandstrände und riesigen Kauri-Wälder bekannt ist, verbindet dieses Unterfangen mit einer märchenhaften Atmosphäre. Mehr als 100 Bauernhöfe nehmen hier das ganze Jahr über ehrenamtliche Mitarbeiter auf, damit Sie die Natur erleben und sich gleichzeitig um sie kümmern können, mit Neuseeländern zusammenleben, aus erster Hand etwas über ihre Lebensweise erfahren und einen Weg finden, der malerischen Landschaft etwas zurückzugeben. Das Leben auf dem Bauernhof erfordert oft das Aufstehen mit der Sonne, aber die Hausarbeit, sei es das Unkraut jäten oder die Schafe hüten, endet normalerweise mit dem Mittagessen. Danach können auch noch größere Abenteuer erlebt werden: eine Rucksacktour auf Northlands Great Walks, wo Sie durch abgelegene subtropische Wälder wandern können, oder eine Kanufahrt auf dem Whanganui River. Aber der lohnendste und denkwürdigste Aspekt der Reise entsteht darin, eine Bindung zur Erde und den widerstandsfähigen Menschen zu knüpfen, die sie bearbeiten. — MM

DZ: Die Arbeit auf einem Bauernhof ist etwas, was jeder lebende Mensch tun sollte, um zu verstehen, woher die Lebensmittel kommen. WWOOFing ist eine großartige Möglichkeit, dies zu tun.

AH:Es ist insofern interessant, als es einen aktuellen Trend zum Voluntourismus anspricht, allerdings auf eine weniger erwartete Weise.

TM: Ich habe einen Miniaturbauernhof, aber es braucht alle Jahreszeiten und Jahre, um einen Zyklus wirklich zu verstehen. Es kommt darauf an, wann Sie hingehen, aber vielleicht sehen Sie die Pflanzung oder die Ernte. Möglicherweise können Sie nur Unkraut jäten.

DZ: Es ist kein Hotel; Du kannst nicht kommen und gehen, wie du willst. Aber ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass man sich nicht über mehrere Jahre oder Jahreszeiten hinweg vollständig in die Landwirtschaft vertiefen kann, die Bedeutung des Erlernens der Landwirtschaft negiert.

AH:Warum gerade Neuseeland, David?

DZ: Neuseeland, dessen Naturlandschaft absolut außergewöhnlich ist, ist gleichzeitig ein Inselstaat, der dank der Arbeit seiner Landwirte äußerst unabhängig ist. Wenn Sie beispielsweise den Einheimischen dabei helfen möchten, ihre Umgebung zu regenerieren, indem Sie Nahrungswälder pflanzen, Früchte in einem Bio-Obstgarten ernten oder Land umgestalten, um mehr Lebensraum für einheimische und gefährdete Arten zu schaffen, können Sie auch von den Vorteilen profitieren, die Sie in Ihrer Freizeit mit Erkundungen verbringen können Mittelerde, nur eine kurze Fahrt von atemberaubenden Landschaften wie Spirits Bay [Piwhane] an der Spitze der Nordinsel oder den Sanddünen von Te Paki entfernt. Und ich meine, wer möchte nicht einen Kiwi-Vogel im wirklichen Leben sehen, der Ihren Weg kreuzt, während Sie auf dem Feld arbeiten?

Als einziger Kontinent ohne ständige Bewohner ist die Antarktis ein Synonym für Isolation. Eine zweitägige Kreuzfahrt durch die notorisch raue Drake-Passage (oder ein zweistündiger Flug darüber) von der Spitze Argentiniens oder Chiles bringt Sie zur südlichsten Landmasse des Planeten. Sobald Sie dort angekommen sind, sind die Sehenswürdigkeiten gleichzeitig imposant und spürbar vergänglich; Die Pracht kilometerhoher Gletscher in einem exquisiten Spektrum aus Blau- und Grüntönen wird durch die Zerbrechlichkeit des Klimas, das sie beherbergt, nur noch verstärkt. Das antarktische Meereis schmilzt weniger schnell als das des Nordpols, aber die Verletzlichkeit der gefrorenen Eisdecke, die mehr als die Hälfte des Süßwasservorrats der Erde enthält, war noch nie so schwer zu ignorieren. Anfang dieses Jahres wurde gemessen, dass das antarktische Eis einen Rekordtiefstand erreicht hat (obwohl es von Jahr zu Jahr schwankt, im Gegensatz zum arktischen Eis, das seit Jahrzehnten kontinuierlich schrumpft). Wenn es den Regierungen der Welt nicht gelingt, die Erwärmung in den kommenden Jahren auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, was immer wahrscheinlicher wird, könnte der Zusammenbruch der Eisdecke in der Antarktis in den nächsten Jahrhunderten zu einem katastrophalen Anstieg des Meeresspiegels führen. Dennoch bleibt die erhabene Schönheit der Antarktis bestehen. Zusätzlich zu den Pinguinkolonien, die man am besten von November bis Januar antreffen kann, ist die Walbeobachtung eine Offenbarung. Gehen Sie im Februar oder März dorthin, wenn das zurückweichende Eis es den etwa einem Dutzend Passagieren in den aufblasbaren Schlauchbooten von Expeditionskreuzfahrten ermöglicht, Blauwale, Orcas, Buckelwale und andere Wale aus nächster Nähe zu beobachten. Reisen in die Antarktis sind nach wie vor stark reguliert: Ungeführte Landungen sind verboten, und das 1991 unterzeichnete Umweltschutzprotokoll zum Antarktisvertrag führte Richtlinien ein, die darauf abzielen, keine Spuren zu hinterlassen, um die menschlichen Auswirkungen von Tourismus und wissenschaftlicher Erkundung gleichermaßen zu begrenzen. Bevor Sie losfahren, sollten Sie einige Recherchen durchführen, um die nachhaltigste Art der Erkundung zu finden. – Wechselstrom

PI: Ich bin nicht sehr sensibel für die Natur, aber das übertraf alles, was ich mir vorgestellt oder erlebt hatte, selbst im nahegelegenen Patagonien. Es macht Ihnen die Umweltbelange der Welt bewusst, die heutzutage wahrscheinlich für die meisten Reisenden von größter Bedeutung sind. Wenn man dieser Erhabenheit und Schönheit und auch der zugrunde liegenden Zerbrechlichkeit ausgesetzt ist, geht man mit wichtigen Fragen für sein Gewissen und strahlenden Erinnerungen nach Hause.

Oben: Footage of the World/Getty Images, Nick Ballon, Andrew Rowat, Iwan Baan, M'Hammed Kilito, Fernando Maquieira, Michael Turek (3), Nick Bondarev, Salvatore Di Gregorio, @SteMajourneys (2), Sjo/Getty Bilder: Luca Donninelli, Felix Odell, Stefan Ruiz (2), Grant Harder (2), Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency/Getty Images, James Thompson, Kelly Cheng/Getty Images

Forschungsredakteure: Mario Mercado und Alexis Sottile

Redakteure: Diego Hadis, James Camp und Polly Watson

Bildredaktion: Katie Dunn

Ashlea Halpern ist Redakteurin für das T Magazine.

In einer früheren Version dieses Artikels wurde der Name einer Stadt in Kuba falsch wiedergegeben; es ist Santiago de Cuba, nicht Santiago del Cuba.

In einer früheren Version dieses Artikels wurde der Name einer Stadt im Achämenidenreich falsch geschrieben. es war Pasargadae, nicht Parsargadae.

Wie wir mit Korrekturen umgehen

Werbung